В этом году мне в первый раз довелось побывать на дефкон-е! Об этом я мечтал давно, так как дефкон – одно из самых культовых сборищ хакеров в мире. Конечно, я не хакер и достаточно далек от этого, но мне всегда хотелось съездить и потусоваться с настоящими хакерами!

IMG_2362_23-08-2016_20-54-29

Введение: 

Справедливости ради я должен объяснить, что моя компания согласилась оплатить поезду на дефкон под предлогом изучения техники безопасности. Как ни как, а у кого лучше всего учиться? Если серьезно, то много у кого. В интернете полно информации что и как учить и мест где практиковаться. Однако я решил, что это досадные детали и лучше принять предложение пока оно доступно. Я потратил некоторое время знакомясь с FAQ дефкона и лекциями, которые будут проходить. Выучив все азы и выбрав наиболее интересные лекции, я чувствовал, что готов к этому мероприятию и получу все 200% отдачи. Забегая далеко вперед, честно признаюсь – я не был готов!

Цены:

Обычно я стараюсь оставлять цены за кадром, так как приобретенный опыт тяжело измерить, но на этот раз я хотел бы поставить цены на передний план, потому что в моей голове все ещё идет борьба за ROI (return on investment). Сама конвенция довольно дешевая, за $240 долларов вы получаете возможность пойти на любую лекцию, поучаствовать в соревнованиях, послушать приватные беседы хакеров, сходить на любую вечеринку и, конечно же, попробовать свои силы во взломе замков, сетей и практически всего, что попадется под руку! Однако, что остается за кадром – ВЕГАС! В Лас-Вегасе цены не маленькие, в особенности, если не париться и покупать где придётся. Например, пачка сигарет, купленная в отеле, встанет вам в $14 долларов – это дороже чем в Канаде! Так же стоит упомянуть цены за отель – $100-260 долларов за ночь это нормально (резервируйте заранее), особенно если вы остаетесь в отеле, где проходит конвенция. Обед может довольно легко встать вам в $20, а если вы зашли в ресторан – $30 это норма. Завтрак выглядит не намного лучше, когда в FAQ Дефкона писали, что потратить $50 до полудня это плевое дело, я не верил, пока сам не оставил $60 на кофе и булочки для 4-х человек. Пиво тоже не дешевое – $6 это обычная цена в отеле за банку.

Но не все так плохо! Если заранее все продумать и подготовить, то можно довольно хорошо провести время, не продавая одну из своих (или чужих) почек. Из личного опыта я настойчиво рекомендую установить приложение Yelp – оно поможет вам отыскать хорошие места для обеда и ужина по нормальным ценам. Так я отыскал отличную пиццерию в 5 минутах ходьбы от отеля. Пицца была вкусная, а цены умеренные – $6 за огромный кусок пиццы. Точно так же я нашел отличную забегаловку, в которой готовили великолепные бургеры ($5-6), но она уже находилась в 15-20 минутах ходьбы. Один важный и досадный момент, который я пропустил – отсутствие холодильника и микроволновки в комнате отеля! Я рекомендую снимать комнату с этими бытовыми приборами, если вы планируете уменьшить расходы на еду, закупая еду быстрого приготовления в универмаге. Так же советую установить приложение Uber. Поездка из аэропорта до отеля может оказаться дорогостоящей, если вы пользуетесь услугами местного профессионального такси. Тут я не могу поделиться личным опытом, однако рассказы знакомых и дефкон FAQ твердо вбили в мою голову, что ехать на такси будет дорогостоящим приключением ~ $40-50, в то время как Uber будет стоить в районе $10-13. Заканчивая о ценах, советую взять с собой портфель, чтобы таскать в нем все необходимое, включая завтрак, обед и ужин, но об этом позже.

Все будет организованно:

Одной из моих фатальных ошибок оказалось непонимание разницы между конвенцией и конференцией. Я привык ездить на конференции, где все расписано, мест в классах достаточно для всех, а стоять в очереди приходится только за кофе. Дефкон – это конвенция, где количество билетов не ограничено, нет четкого руководства и все предоставлено вам самим! Этот момент является очень важным! Если вы хотите чтобы все прошло четко, то советую вам сдаться прямо сейчас. Вот вам интересный номер: на дефкон 24 приехало 22000 человек – теперь вопрос: как вы думаете, смогут ли хотя бы 50% людей посетить все заранее спланированные классы?

Мое приключение началось в среду вечером (примерно в 21:00), когда я приехал в отель и решил осмотреть местность, где начнется (четверг 6:00 утра) культовое мероприятие. Когда я дошел до места регистрации, то быстро обнаружил сидящих и лежащих в линию людей. Некоторые уже спали, другие играли в настольные игры, третьи пили и бурно что-то обсуждали. Да-да-да, очередь за билетами началась за 9 часов до открытия и спать приходится на полу – добро пожаловать на дефкон!

IMG_2242_23-08-2016_20-45-12

И тут можно вернуться к портфелю – это жизненная линия для вас! В нем должно находиться все необходимое и ничего больше. Теперь множитель необходимости портфеля зависит от нескольких факторов, начиная с того где вы взяли себе комнату 3-х часового сна (подробности позже). Если вы остановились в отеле, где проходит конференция, то множитель будет = 1, если нет, можете легко умножать на 2. В портфель нужно закинуть небольшое одеяло/подушку, воду, еду (желательно на 21 час), батареи для телефона и/или компьютера (если вы его взяли), а ещё таблетки от головной боли, нейрон-стимуляторы (например, редбуль), пиво, дезодорант (очень важно) и оставить место для всего хлама, который вы купите или вам дадут. Кстати, не забудьте запасные футболки, носки, крем от солнца (если вы всё же решитесь выйти в “свет”), ну и ещё раз повторюсь – дезодорант! Если выше описанное начинает вам напоминать поход, то вы все поняли правильно – дефкон это и есть поход, но только в пустыне каменных джунглей с толпой гиков.

Очень советую хорошо ознакомиться со всеми возможными мастерскими и другими мероприятиями, где нужно заранее зарегистрироваться! Это очень важно, потому что после того как вы про-стояли/-лежали/-сидели всю ночь и наконец-то купили билет(ы) (да, можно купить много), вам придётся сразу же бежать в другую очередь и тусоваться там ещё часик (максимум два), а после этого все мастерские будут забиты и вы туда уже вряд ли попадете. И вот подвох – регистрироваться можно только присутствующим. Другими словами, вы не можете зарегистрировать друга, который после бурной ночи ожидания решил вздремнуть 3 часа. Теперь стоит двинуть дальше – за свэгом (swag)! Если вы хотите футболки, кружки и другой хлам низкого качества по довольно весомой цене с надписью DEFCON 24, то “банкет продолжается” и вы проведете ещё часик-два в новой очереди, но к этому моменту вы уже должны начать привыкать. Отмечу, что если вы думаете подождать пока рассосется, это плохая идея – скорее всего того что вы хотели уже не будет, а оставшееся будет не по размеру. 

Паранойя и Хакеры:

Не уходя далеко от темы планирования и денег, стоит поговорить о безопасности и хакерах. Скажу сразу – да, на дефконе все ломают. Это наглядно выражено как в официальных конкурсах, так и в неофициальных.

Используйте беспроводные технологии на свой страх и риск – в частности местные сети (отель не исключение). Простой совет – используйте мобильную связь, не используйте WiFi, Bluetooth и ни в коем случае не обновляйте прошивку своего телефона пока вы на конвенции (даже в аэропорту Лас-Вегаса). И да, мобильную связь тоже могут взломать и после конвенции. Что касается денег – берите наличные, потому что большинство продавцов принимают только наличные, а дефкон знаменит фальшивыми банкоматами. Однако не стоит впадать в полную паранойю – в отеле полно магазинов, которые принимают кредитки, и, на мой взгляд, это довольно безопасно.

Теперь главный вопрос: стоит ли брать компьютер? Ответ: зависит! Все зависит от того зачем вы на дефкон едете? Многие рекомендуют оставить компьютер дома – хватит пялиться в монитор, пора тусоваться! Ваш покорный слуга так и сделал, но многие мастерские (где вас тренируют быть “настоящим” хакером) требовали наличие компьютера. Так же, если вы хотите участвовать в конкурсах, играх и других компьютерных развлечениях, компьютер просто необходим. Мой совет прост – привозите чистый компьютер, без какой-либо личной информации, а после дефкона его нужно будет начисто вытереть и поставить все по новой.

Далее не стоит забывать – хакерство не заканчивается компьютерами! Социальное инженерство ещё один скилл любого хакера!
IMG_2247_23-08-2016_20-45-39

В связи с чем, не рекомендуется пить и поглощать продукты, которые просто так вам попали в руки. Хотя тут проще сказать, чем сделать. На дефкон-е полно тусовок и вечеринок, а там все льется и пьется. Но, на мой взгляд, все довольно безопасно, так как там будет одно из двух: или бармен, который нам намешает что угодно, или вы сами полезете в ванну со льдом и напитками на ваш выбор. Однако я остаюсь скептичен по поводу всяких пузырьков, которые раздают со словами: “держи – ты это заслужил…”. Соц. инженерия не останавливается на напитках с руфи, так же особо находчивые и/или красивые могут пролезать в такие места куда другим доступ запрещен. Например, особо симпатичная девочка пролезла через очень длинную очередь со словами: “а там стоят мои друзья…” и выражением несчастной, брошенной души. Если вы рылом не вышли, стоит искать другие методы – подарочки! Можно принести кофе, пончики и другие поглощаемые материалы любому громиле (goon) или организатору и есть шанс получить какую-нибудь штучку (item) или доступ на вечеринку. Из личного опыта однозначно посоветую не выходить из очереди! Но если вам пришлось выйти и отойти на достаточное расстояние (например, за пивом), то стоит акцентировать, что вы не пытаетесь обойти всю очередь, а несете пиво/кофе/ужин ожидающим друзьям. Если вы хотите попасть на всякие мероприятия и сократить время ожидания в очередях, то из лично опыта советую вам быть наглым! Не стесняйтесь, на дефконе принято наёбывать быть социально креативным, а если вас поймали, но при этом вы накреативили на все 200%, то это может повеселить громил и вам могут даже вручить что-нибудь прикольное. Однако, предупреждаю, спорить и залупаться на громил ни к чему хорошему не приведет. Если вы спалились и громила просек что к чему, стоит разрулить ситуацию всем на смех – смотришь, и громила повеселеет. В общем, лезьте везде и как можете, но не переступайте федеральный закон и терпение громилы.

День, ночь, день… а где я?:

Как вы уже поняли, на дефкон-е вы предоставлены самим себе и “что урвал, то и твоё”. Дефкон 24 начинался в 9 утра – это первая лекция, а это значит? – да, вы угадали, в очереди стоит нужно быть уже в 8:30!

IMG_2277_23-08-2016_20-47-44

Однако, тут стоит перевести фокус на саму лекцию – облачного разговора (skytalk). Облачный разговор – особый тип лекции. Его не найти в интернете, не услышать в аудио записи. Узнать о чем говорилось можно только со слов побывавших там людей. Весь смысл лекции заключается в том, что туда приходят люди поделиться опытом и рассказать то как они видят вещи, для этого они должны себя чувствовать в безопасности и приватно. По этой причине на лекции запрещены записывающие устройства, а если вас поймают (как поймали Брауна Кребса (Brian Krebs)), то выкинут и глазом не моргнут, при этом ещё удалят запись или уничтожат устройство! Облачный разговор, как любая другая лекция, может быть интересным, а может быть просто нудной – это как попадете (готовьтесь заранее), однако эксклюзив и материал заставляет задуматься.

IMG_2276_23-08-2016_20-47-37

После любой лекции перед вами встанет важный вопрос: оставаться сидеть в комнате или рискнуть пойти в другое место и надеяться, что там не будет очереди и/или будут свободные места! Если вы решили остаться, то рано или поздно созреют две проблемы: туалет и еда. Тут можно ещё раз упомянуть рюкзачок – с туалетом он не поможет, а вот с едой ещё как!!! Но даже если вы пришли подготовленные на весь день, то можете попасть в небольшую ловушку. День на дефконе начинается с 9:00, но не заканчивается… Ну хорошо, лекции обычно заканчиваются в районе 18:00-19:00, но дальше можно двинуть на конкурсы, кино-просмотры и другие развлечения… Возможно что-то закончится в 22:00, но тогда начнутся тусовки, пьянки и соревнования дронов. Если после этого вы все ещё стоите на ногах, то пора тащиться в ближайший водоем и продолжать веселиться. Сильно отличившиеся продолжат марш “несогласных” уже непонятно в каком часу и непонятно в каком направлении на просторах Лас-Вегаса.

Кстати, не стоит забывать – на дефконе так же есть небольшие под-конвенции – из личного опыта советую отыскать конвенцию педиков! Да-да она так и называется “Queer Con” и поверьте мне – это самая лучшая тусовка дефкона 24, ребята знают как веселиться. Вопреки первым мыслям там полно гетеросексуалов, а геи очень дружелюбные, образованные (инженеры, софт-разработчики и т.д.) ребята, которые, как и вы, хотят весело провести время.

IMG_2364_23-08-2016_21-02-15

И тут стоит сделать упор на одно слово – ОТЫСКАТЬ. Не все тусовки отмечены на карте (да, есть официальная карта дефкон-а), некоторые нужно отыскать вам самим и тут не забывайте про соц. скилл. Но не все тусовки можно отыскать используя только соц. скилл – помните тут хакеры тусуют! Особо 1337 тусовки можно найти, используя пейджеры, IRC каналы и решив головоломки.

И тут пора вернуться к комнате 3-х часового сна. Если вы собираетесь получить все 200% от дефкона, то спать вам стоит 3 часа! Все оставшееся время вы проведете на лекциях, мастерских, соревнованиях, тусовках, прогулках, практике и, конечно же, неотъемлемой части дефкона – стоянии в очереди. Где-то в промежутках вы ещё должным умудриться поесть, попить и сами знаете что. Дефкон – это 4 дня нон-стоп деятельности, где вы постоянно что-то делаете, а если этого не происходит, то вы теряете время зазря. Из личного опыта могу поделиться одной трезвой мыслью – на дефконе происходит много чего и вы можете себя почувствовать потерянными, но общайтесь с людьми – там собираются очень интересные люди, пробуйте что-то, даже если вы не знаете что вы делаете и, конечно, приобретайте новый опыт и друзей. Последнее “но”, если вы хотите серьезно заняться хакерством, то дефкон будет платформой для вашей карьеры. Вы потратите 4 дня, находясь на соревнованиях и, даже если не победите, всегда сможете попробовать свои силы на следующей год. На этом дефконе пара ребят с Филиппин наконец-то заняли 1-ое место в соревновании, однако это у них заняло 4 года – 4 дефкона, чтобы доказать что они реальные хакеры.

Советы:

Напоследок хотел бы поделиться советами и тем, что я бы сделал по-другому или как бы я готовился на следующий дефкон.

Готовьтесь заранее, ни на что не рассчитывайте, будьте наглыми и проворными! Ох, я хочу ещё раз это повторить – готовьтесь заранее и желательно определитесь, как вы хотите провести время. Резервируйте отель и билеты на самолет заранее. Сделайте несколько запасных вариантов – не факт, что вы попадете на лекцию, мастерскую или ещё куда, а решать на ходу не самое лучше время провождения. Возьмите с собой портфель и запаситесь провизией. Не забывайте, что лекции с дефокона публикуются на youtube-е, а, значит, ходите туда и делайте то, что с интернета слить нельзя. Слушайте громил и приносите им пончики, кофе и другое добро. Принимайте душ раз в день и используйте дезодорант – лекции порой напичканы до упора, а сидеть рядом с вонючим чуваком не самое приятное занятие. Если планируете выйти из отеля, то обязательно используйте крем от солнца. Дополнительная одежда, а в частности носки – это очень хорошая идея, так как вы будете на ногах большое количество времени + это Лас-Вегас – там жарко. Поезжайте небольшой группой или хотя бы с другом – вы можете стоять в очередях по очереди и/или распределять задачи для параллельного исполнения. Будьте скептичны и осторожны, но не паранойте – не все хотят вас взломать и/или обчистить – заводите знакомства. Не привозить лаптоп с личными данными, но привозите чистый лаптоп и дополнительные батареи. Говоря о батареях, отдохните день до и после поездки, ехать усталым не прикольно. Тусуйтесь и веселитесь, скорее всего, вы ещё не скоро побываете на такой мега-хак-гик-тусовке.

Ресурсы:

social-engineer.org
defcon.org


Предисловие:

Последнюю неделю нашей Испанской поездки мы провели с родственниками жены. Это было замечательное время, пусть я особо ничего не понимал (они говорят на Испанском), но чувство гостеприимства меня не оставляло ни на секунду. Родственники живут в маленькой деревне стратегически расположенной в часе езды от Барселоны и двух часах езды от Франции. Когда путешествуешь, то всегда хочется посмотреть как можно больше. Когда едешь в Европу, то обязательно хочется посмотреть Францию. Поэтому мы решили, во что бы ни стало попасть во Францию.

Маленькая северная Испанская деревня:

Когда мы собрались ехать к родственникам жены, я толком не знал, где они живут. Однако больше всего меня волновала мысль, что они живут в каких-то маленьких хижинах вдали от цивилизации. Когда мы приехали в Барселону, я моментально обрадовался: мол, все не так плохо, однако это чувство ушло спустя 20 минут, когда мы заехали в какой-то подозрительный район. После недолгих разбирательств выяснилось, что приехали не по адресу, и это было хорошо, так как я уже начал париться: одно дело хижина вдали от цивилизации, другое дело какой-то отмороженный район в Барселоне. После часа езды на север от Барселоны, мы свернули с трассы и заехали в какую-то деревню. Хотя слово деревня, наверное, не совсем подходит, вид больше напоминал Американскую субурбию. Вокруг были одни дома, высотой в два-три этажа и ни души на улицах. Однако называть все это дело субурбией я не хочу, местность больше походила на деревню, так как у некоторых людей было небольшое сельское хозяйство на заднем дворе – куры. Так же в деревне располагался бар – одни на всех и все свои, а если ты не “свой”, то на тебя все косятся. Школа находилась в другой деревне, как и другие нужды местной коммуны – магазины, сервисы, заправки и так далее. Я точно не знаю, как это все обозвать, но, возможно, новое слово – “субурбо-деревня” вполне подойдет.

После знакомства с главной дома и небольшого тура по всем “темным закоулкам замка”, я все же вернулся к мысли о деревне. Не считая красивые большие дома, интернет, телефон и кабельное телевидение, некоторые люди живут местным хозяйством – зарубили бычка, подоили корову, ограбили куриц, опа вот и ужин. Нужно ещё вина – едем в соседнюю деревню. На выходных в лес по грибы и так далее. Местами чувствовалось, будто я вернулся в детство и живу в какой-то очень чистой, красивой, богатой деревне. Однако тут стоит сделать шаг влево, по крайней мере, на счет “богатой”. У меня осталось очень большое впечатление от местного магазина. И впечатление, скажу я вам, тяжелое! Мы решили зайти и купить пару-тройку море-консерв и какой-нибудь неплохой виски. Конечно я не шокирован фактом того, что некоторые товары закрыты на замок за стеклянной витриной – в Канаде такое тоже есть! Но в Канаде закрывают под замок реально дорогие товары – например, бутылки вина/виски/шампанского, дороже 250 уе. Там же бутылки обычного виски – Джони Вокера, которые в Канаде идут за 40 долларов, охраняют как зеницу ока. Но большее потрясение у меня вызвали консервы – некоторые (видимо особо дорогие ~3-4 евро) лежали на полках в специальных пластмассовых коробках, которые открываются только на кассе. Конечно, и такое я в Канаде видел, но тут такое используется, опять же, для дорогих электронных товаров, которые очень маленькие по размеру. И тут я даже не знаю что добавить, все чисто, красиво и просто замечательно, но возможно не так “богато” как мне показалось.

Если вы держите путь на север, то есть одна деревня, куда обязательно стоит заехать – Рупит. Это одно из тех мест, о которых говорят местные и куда большие туры не ездят.

Деревня небольшая, но является центровой – люди из соседних деревень там собираются, торгуют и празднуют. Пока я гулял, просто не мог поверить количеству камня и строениям – некоторые дома будто вросли в булыжники и местный ландшафт. Местами создавалось ощущение, что это какая-то магическая деревня, созданная для фильма типа “Властелин колец”. В деревне почти не строятся новые дома, а если строятся то все обязано подходить по стилю – насколько я понял, все должно выкладываться из камня. Такого рода требования создают уникальные рабочие места – так как нужно иметь опыт построение именно таких домов. Для меня это было интересно, так как в Канаде обычно все строиться шаблонно, а тут нужно строить так чтобы дом вливался в местность.

Без рекламы и СМС:

На севере нет никаких мечетей, а церкви довольно старые и исполнены в средневековом стиле. Я поинтересовался “ Почему?” и получил довольно простой ответ – “…сюда мусульмане не добрались…”. Отмечу пару интересных моментов: первое – когда постоянно идут завоевания, то культуры перемешиваются и второе – пропорции смешивания культур зависят от лидера. Как, например, на юге можно найти церкви, которые инкорпорировали многое от мечети, потому что королю на то время очень приглянулись стилистические новинки. Но вернемся к “северным” церквям – что меня больше всего поразило (и этого я не видел на юге), так это не сама церковь, а что находится прямо рядом с ней. Рядом стоит небольшое строение, отчасти напоминающее сарай, но намного прочнее, меньше и открытое 24 часа в сутки. Внутри все просто – никаких икон, а только скамейка и свечи. Я долго стоял и смотрел на все это дело и не мог понять “ Почему?”. Обычно все молятся в церкви и свечи ставят там же, а зачем что-то снаружи? Мне это очень понравилось, создалось приятное ощущение что так и должно быть – как юникс программа – делает одно, но хорошо, без рекламы и СМС.

Продолжаем пить:

Я уже упоминал, что в Испании много пьют! Пока я находился у родственников, вино и пиво не останавливалось. Я не знаю по поводу завтрака, но обед и ужин без вина точно не обходился, даже в Макдональдсе подают спиртное. Теперь поразительный момент: в Канаде и Америке не принято пить алкоголь во время рабочего дня. Я долго интересовался, но точного ответа так и не получил. Один мой бывший начальник мне объяснил: “…раньше можно было, а потом рабочему оторвало руку за станком и после этого во всей компании запретили, так как компания несет ответственность”. В Испании видимо другие законы или у людей восприятие, дядя жены строитель и помимо всех нужных инструментов, у него с собой всегда фляжка вина на литр – полтора. Он её всегда религиозно носит с собой и периодически пьет. Что меня поразило наповал так это обеденный перерыв – он длится 2 часа, в это время дядя спокойно приезжает домой, выпьет вина, поест, выпьет ещё вина, выпьет кофе, запьет стопкой, а то и двумя виски и, прихватив с собой флажку вина, спокойно едет работать дальше! В один из таких обеденных перерывов он рассказал, что летом (когда жарко), он мешает вино с кока-колой и это помогает спастись от жары. Я думаю, что это все нужно увидеть самому, потому что мне не верится, что это случалось. После очередного обеда, я все же решил спросить: “… работа строителя опасна, как можно пить на работе, да и вообще?”. Жена все выслушала и перевела очень кратко: есть страховка, но если ты в стельку пьян, то пеняй на себя. После этого я ещё больше зауважал дядю жены – какой само-контроль!?!?!?! После всего увиденного и выпитого, я долго размышлял, почему у нас тут (Канада и Америка) такого нет? Почему не принято выпить стакан-два вина или пива за обедом? В голову пришло много мыслей, но это я оставлю до лучших времен, а пока чирз!!!

Серпантин:

Я люблю читать автомобильные блоги и смотреть обзоры новых автомобилей. Периодически я напарывался на обзоры, в которых ребята колесили по Испанским дорогам с потрясающими поворотами и обалденными пейзажами. К моменту приезда в деревню, я уже накатал несколько тысяч километров по Испании и не видел ничего подобного. Справедливости ради нужно отметить, что почти все трассы скучные и редко когда попадаются животрепещущие пейзажи. Но одним утром я принял роковое решение – сэкономить на платной трассе и поехать по бесплатной дороге. Я точно не знал, где будет проходить бесплатная дорога, но, базируясь на предыдущем опыте, я сделал вывод: “и бесплатные дороги тут нормальные”. Когда мы выехали на горный серпантин, я наконец осознал несколько вещей: 1) безопасность горных дорог оставляет желать лучшего – одна ошибка и прощай; 2) почему снимают обзоры спортивных авто в Испании; 3) горные дороги самые захватывающие. Длина поездки была всего лишь 125 км, но она заняли два с половиной часа и часть серпантинной дороги я провел в мечтах о Миате.

Но Миаты не было, а был эконом класс смарт на четырех, однако это меня не остановило!!! Ехать в гору было не особо интересно, но выжимать последние лошади из малолитражки все равно весело. Адреналин подхлестывал от пейзажа: поворот, никакой ограды и одни камни внизу. Однако “гранд-прайз” получился на обратной дороге – так как по большинству ехал с горы. Я не знаю, если у меня отсутствует пара-тройка болтиков в голове, но я заметил, чем хуже условия, тем я быстрее еду (относительно дорожных условий). В итоге я летел обратно! Там, где днем я ехал 100км/ч, ночью скорость была все 120. В горах я напоролся на ещё одного любителя, который меня обогнал на прямой… После этого я сидел на его хвосте в горах и не давал уйти. Скажу честно – это не совсем правильное поведение для взрослого человека с людьми в машине. Однако, что меня убило наповал так то, что жена все это время провела +/- тихо, хотя днем просила быстро не ехать. Я лично подозреваю, что у жены зрение ночью подсажено и, когда она видит поворот, уже поздно что-либо говорить! Правда самое интересное она сказала по приезду домой: “ты ехал намного плавнее на обратном пути…”.

Горные дороги в Испании очень опасны и ошибка может легко обернуться трагедией. Помимо опасного ландшафта, нужно учитывать и дорожные условия: сырость, туман, температуру и давление. Но, не смотря на все это, я нашел что-то лично для себя, возможно даже воплотил своеобразную мечту. Я всегда хотел покататься по таким горам, почувствовать то из-за чего люди любят кататься по ним, и я думаю, что наконец-то понял. Надеюсь когда-нибудь я смогу проделать все то же самое в Японии.

Андорра и Франция:

На любых крупных границах есть беспошлинные магазины (дьюти-фри) и все кто там хоть раз был, скорее всего, покинули его с очень приятными чувствами “хорошей сделки”. Я не являюсь исключением и по возможности там закупаюсь. А вы можете себе представить, что есть целая страна и вся беспошлинная – добро пожаловать в Андорру. Андорра располагается между Францией и Испанией – микро-государство в 468 квадратных километров и населением в +/- 85 тыс. человек. Мы туда поехали почти со всеми родственниками, так как они очень хотели показать нам это чудо. Поездка отчасти носила практический характер: “если вы хотите что-либо купить, то покупайте там…”. Насколько я понял местные ездят в Андорру, как мы ездим в мега-магазины – выходные, пора закупаться, едем в Андорру. Мы долго гуляли по магазинам, честно скажу не самое мое любимое занятие, однако я быстро выяснил один неоспоримый факт – в Америке товары все же дешевле. Электроника однозначно дешевле в Америке, одежда дешевле, но всегда можно поспорить по поводу брэндов и “Европейского шика”. О продуктах я точно спорить не буду, в Европе качество другое и тут уже смотрите на собственный вкус и политическую точку зрения. Однако отмечу, пока мы были в Испании, нам довелось обедать в разных “фастфудах”, мне они показались намного более качественными, чем в Америке. Что я не ожидал найти так это русский магазин – с русскоговорящими продавцами. К большому сожалению, они продавали часы, а в этом я ни ухом, ни рылом. После долгих походов по магазинам мы решили двинуть дальше.

Кто не мечтал побывать во Франции? Я точно не знаю почему, но всем почему-то хочется там побывать. Мы не стали исключением. В особенности если принять факт того, что мы находились так близко. После недолгой поездки по просторам Андорры мы приехали на границу с Францией. На секунду я перепугался, потому что вспомнил про границу с Америкой – постоянные допросы (даже если вы “проверенный путешественник”) на тему “куда едешь?”, “сколько там будешь?”, “чего провозишь?”, “сколько тебе лет?” и другой бред, а то и хуже. Как ни странно, но на границе нас ничего не спросили и даже не остановили (как и на пути обратно) – тупо проезжай! Мы все же остановились, так как нужно было узнать куда ехать. На мое большое удивление пограничник особо не отреагировал на вопрос: “а где у вас тут ближайшая деревня?”, а просто сказал название и показал пальцем куда с границы поворачивать. Вообще меня не перестает удивлять расслабленность Испанских и Французских гос-сотрудников – все по параллели. Я себе тяжело представляю такое поведение на Канадско-Американской границе, особенно на Американской стороне, где большинство пограничников параноики, и только попробуй спросить “а где тут у вас что-то поближе?”.

И вот, наконец, мы попали во Францию, как ни странно, но юг Франции очень похож на север Испании – с практической стороны разницы никакой! Мы проехали ещё где-то 18 километров по французскому серпантину и попали в малюсенькую деревню или даже поселение. Центром этого населенного пункта походу являлась железнодорожная станция. Мы не стали терять времени и зашли в ближайший мотель-кофе-бар. На наше удивление, на нас смотрели так же как мы на них – как бараны на новые ворота. Всего 18 километров от границы, но при этом на Испанском или Английском почти никто не говорит, ну что поделать – деревня! Жена начала говорить на своем сломанном Французско-Квибекском-Испанском и достаточно быстро добилась нужных результатов – 4 кофе с молоком и гостинцы в виде заводо-упакованных печеньек. Я был очень рад кофе, но глубоко разочарован печеньем – такое я мог купить и в Канаде, ну что поделать – глобализация. После важной церемонии “кофе-потребления во Франции”, мы пошли погулять по населенному пункту, честно скажу тут не о чем рассказывать. Перед отъездом мы должны были сделать последний, неминуемый шаг, чтобы все знали, что мы реально были на юге Франции – фотки! Но тут дело тонкое, не просто фотки, а фотки с флагом Франции. Мы быстро отыскали “главное” здание населенного пункта – на нем висело два флага и, походу, один из них был Французским:


Предисловие:

Жена очень хотела увидеть Испанию, но не просто Испанию, а “старую” Испанию. По этой причине она создала четкий маршрут, которому мы следовали: Толедо, Кордоба, Севиль, Гранада и Барселона. В каждом городе по два дня, за исключением Толедо и Барселоны. Такой темп было не легко поддерживать, и многое пришлось пропустить. Однако я на это смотрю только с позитивной стороны – выбрал самые интересные места, а все остальное останется на потом. Не стоит посещать все, что только возможно – это потеря времени, да и толку от этого? Невозможно увидеть, понять и осознать всю культуру за пару-тройку недель. Поэтому мой совет: посещайте только то, что вы очень хотите, а все остальное не важно.

Лучший ресторан:

IMG_2771_2_1024_07-10-2015_13-34-25

Я не большой фанат Испанской кухни, так как не употребляю свинину, а в Испании это любят и даже очень!!! К сожалению, не могу поделиться впечатлениями на эту тему, но отмечу, что страна очень богата такими закусками – для кого-то это будет рай. Если честно, мне показалось, что люди больше заказывают закуски, чем блюда. Вечером после рабочего дня можно найти кучу людей в барах и ресторанах. И тут наклевывается очень интересный момент, который я до сих пор не особо усвоил. Большинство людей ходят в застояловки (только что выдуманный термин). Первый раз, когда я увидел “застояловку” у меня был культурный шок. Когда я думаю о Европе, то всегда представляю себе маленькие тесные бары/рестораны, в которых люди приятно проводят время. Но я себе никогда не мог представить маленькие тесные бары/рестораны, в которых люди стоят и стоят часами. Первая встреча с феноменом произошла в Толедо, когда жена издала боевой клич и сказала “Мы идем в самый лучший ресторан в городе!” Мы долго блуждали по маленьким улицам города, пока не вышли на небольшую площадь. На площади было много ресторанов, но “самый лучший” находился в конце. Когда мы до него дошли, то быстро обнаружили, что он больше напоминает пчелиный улей, чем что-либо цивилизованное, организованное. Более того, люди стояли внутри, снаружи, за столиками и без столиков. Жена была готова ко многому: ждать столика целый час, ждать еды, сидеть стиснувшись, терпеть сигаретный дым, но вот проделать тоже самое стоя она не была готова. В итоге мы быстро сдались, не успев даже уловить запах еды. Рокировка тоже не увенчалась успехом, мы обошли здание и обнаружили, что сзади происходило все то же самое. Что ж, если мы не могли попасть в самый лучший ресторан, то мы смогли около него посидеть! Вокруг было много другим маленьких ресторанчиков и, после 20-ти минутного ожидания, мы все же получили столик в 7 метрах от “самого лучшего” ресторана в городе. Я до сих пор не особо понимаю прикол этих стоячих ресторанов/баров и позже мы их обходили стороной, так как после дня хождения по городу, было совсем не в кайф стоять и потреблять ужин.

Еда в Испании довольна дорогая, если вы ходите по ресторанам. Немного отходя от темы, отмечу, что не обязательно оставлять в ресторане кучу денег. Можно легко и просто отойти от центра достопримечательностей на 10-20 минут и зайти в простой продуктовый магазин, где можно найти разные закуски, мясо и так далее, по вполне вменяемым ценам. То же самое относится к вину, пиву и водке. Но вернемся к “искусству”: первое, что нужно знать, в особенности Американским туристам, – в Испании еду из ресторана с собой не забирают! В Канаде и Америке эта практика очень распространена – все, что не доел, можно взять с собой. В Испании это в диковинку. Да, любезная обслуга вам принесет коробочку и все будет тип-топ, но не всегда и не везде. Один раз нам принесли непонятную коробочку. Видимо, бедный официант не знал что делать и схватил первое, что привлекло его взгляд. Второе это чаевые, они уже включены в счет. По меньшей мере, это то, что мне говорила жена. Однако дядю Фрейда тяжело перебороть, и я периодически все же оставлял на чай. Третий момент это количество еды – мало, но не всегда. После нескольких дней пребывания в Испании я наконец-то смирился с размером порций и даже был рад. Конечно, математически было сложно оправдать цену и количество, но качество все же радовало. Теперь я абсолютно отказываюсь говорить о порциях, так как я до сих пор не понимаю – была ли порция рассчитана на двоих или на одного. Жена говорила, что одна порция рассчитана на двоих, а если вы один, то заказываете половину порции. Мне сложно сказать, поэтому смотрите сами. Что я понял точно, так это одной порции недостаточно для двоих и обычно стоит заказать закуски – например, мой любимы салат оливье. Вдаваясь чуть-чуть в математику, вот как выглядел обед в Толедо: одно блюдо оленины и картошки – 9.5, салат оливье – 5 и пара пив где-то 7.5 евро = 22 евро + налоги и дребедень. Цена вполне доступна, но это было ниже среднего, обычно вы оставляли в ресторане в районе 30-40 евро.

Теперь стоит обсудить “тапы” – это то, что делает Испанию Испанией. В один прекрасный вечер нам довелось поужинать исключительно тапами, приготовленными иммигрантами из Венесуэлы. Тапа это набор небольших закусок, например можно заказать тапу из “хамона” и вам принесут блюдо тонко нарезанной свинины, хлеба, масла (оливкового), оливок и других прелестей. Тапы не заканчиваются на свинине и как любой другой “закусон”, делается из всего, что только можно придумать. Мы заказывали тапы с хлебом, рыбой и сыром – просто отлично! Тапы обычно приходят с каким-нибудь горячительным напитком, например: вино или пиво. Думаю, это объясняет их популярность, так как тяжело найти Испанцев, вечером, в ресторане и без алкогольного напитка. Цена так же подбивает на тапы, так как за 5-7 евро получаешь выпить и закусить.

Не смотря на большое количество выпивающих и алкогольных напитков, невероятно радует видимое отсутствие алкоголиков. Люди на улицах пьют постоянно, пиво и вино льются рекой в любое время дня и ночи. Но при все этом я ни разу не видел алкоголиков, возможно, потому что мы находились в “более” туристическом месте, а, возможно, потому что люди просто знают меру.

Север и Юг – своя культура вокруг:

Испания интересна не только своей красотой, но и культурой, которая была накоплена веками войн. Это хорошо просматривается в дизайне дворцов, замков и святых мест – отличным примером послужит Мескита. Когда мы приехали в Кордобу, жена не давала мне покоя – “нужно пойти в мечеть…”, “если мы не увидим мечеть, то мы лузеры…” и все в этом роде. Когда я все же попал в Мескиту, то сперва был удивлен, потом шокирован. Удивление пришло исключительно от размера создания – если встать в один конец мечети, то невозможно увидеть другого конца без бинокля. Шок пришел, когда я обнаружил, что внутри этой мечети комфортно располагается кафедральный собор и несколько церквей. Стоит упомянуть забавный факт – когда строили мечеть, в дизайн инкорпорировали римские колоны – видимо остатки производства. Такая “трансформация” из одного учреждения в другое не является чем-то феноменальным и на сегодняшний момент смотрится весьма весело с точки зрения менеджмента – зачем терять время и ресурсы – “перекрасим внутри и поставим новую вывеску”. Справедливости ради скажу, что кафедральный собор сделан не на быструю руку и выглядит весьма впечатляюще:

Нам довелось обойти несколько исторических мест, и я хочу поделиться парой мыслей, перед тем как заткнуться и дать насладиться пейзажем. Первое и самое важное: выберите несколько мест, куда обязательно хотите попасть, и сделайте резервацию или купите билеты онлайн. Не все места открыты для всех желающих, в особо больших и популярных есть лимит на количество туристов и расписание. Второе: если вы решили пойти, то получите большее удовольствие, зная историю и значение места. После 3 дней хождения по историческим церквям и замкам я понял, что разницы в них большой нет. Мне становилось все скучнее и скучнее, с другой стороны моя жена знакома с историей некоторых мест и ей было ну очень интересно. Третье: не везде все одинаково, так, например, на юге устраивают корриды, а на севере энсьерро. Поэтому в зависимости от региона, культурные достопримечательности могут меняться – то есть то что вы найдете в одном месте, можете не найти в другом.

Севильский дворец:

Замок Альгáмбра:

Римский мост:

Маэстранса:

А ты не парься:

Я люблю бани! Настолько люблю, что в любой поездке пытаюсь найти баню! На сей раз мы обнаружили “арабские бани”, не зная, что это, решили попробовать. Скажу сразу – фотографий я не сделал, так как баня располагалась в “стандартном” Испанском здании в центре города, а внутри было очень темно. Нет, арабские бани не “черные бани” и между нами “баней” это вообще не назовешь! Я ожидал пар, жар и другие атрибуты Финской и Русской бани, но только на местный вкус. В реалии арабские бани представляют собой несколько небольших бассейнов – лягушатников, с одной ступенькой и глубиной по колено (в зависимости от вашего роста). Туда заходишь и ложишься – примерно как в большой ванне. В разных бассейнах температура разная, к сожалению, ни в одном температура воды не поднималась до достаточного уровня – потеть там никто не будет! Посередине помещения расположилась большая ванна с холодной водой. Забавный момент состоит в том, что холодная вода не такая уж и холодная, я обычно не могу заходить в холодную воду, даже после парилки, а тут я довольно легко сел и сидел…, ожидая какого-то эффекта, который так и не пришел. Обычно мы идем в баню и проводим там как минимум 3 часа, а то и больше. В Арабской бане мы провели меньше 2-х часов и ушли до того как наше время вышло. Я думаю, будет справедливо описать свои чувства одним словом – разочарование.

В каждой стране есть свои герои прошения, так, например, в Иерусалиме мы нашли уличных раввинов, которые готовы были вам завязать каббалическую ниточку. В Испании герои – цыганки, которые удобно тусуются в туристических местах и пытаются впарить очередной талисман удачи. По какой-то странной причине к нам цыганки не приставали, возможно, каббалическая ниточка все же сработала! Что повергло мою жену в полный шок так это гадальные карты. Мы периодически включали в номере телевизор и как минимум 3-4 канала были посвящены именно гадалкам, которые постоянно раскладывали карты и толковали судьбу позвонившим. Я до сих пор не понимаю, почему жена так отреагировала, так как мне это показалось очень забавным! А чем это хуже проповедников на Американском ТВ?

Напоследок хочу привлечь внимание к одному важному моменту – безопасность! В Испании не стреляют, но зато шансы быть ограбленным довольно хороши. В основном это относится к туристам, посещающим большие города типа Мадрида и Барселоны. Большую часть поездки мы провели в маленьких городах и нас никто не трогал, даже с учетом того, что у нас на лице было написано “туристы”. На мой взгляд, Испанцы хоть и не особо дружелюбные, но приятные, однако, не стоит брать мой опыт за константу. В интернете полно полезной информации о том, как остаться со своим при своем, поэтому если вы собираетесь посещать большие города, то я настойчиво рекомендую ознакомиться с ситуацией.


Предисловие:

Introduction_07-10-2015_02-38-24

Я люблю дорожные поездки – открытая дорога, города, деревни, люди, солнце и голубой горизонт. Несколько лет назад мы таким образом прокатились поперек Америки – от Детройта до Нового Орлана. Основной секрет успеха подобного мероприятия заключается в том, чтобы все распланировать, четко скоординировать и совершить ошибку! Да да, в таких поездках нужно что-то замесить!!! Капитально месить ничего не надо, все мы люди и, если все отпустить на произвол судьбы, поездка может превратиться в полную катастрофу. Но если все было по плану, то поездка прошла зазря. Обязательно следуют напортачить – не послушаться GPS, порвать карту, забыть оформить гостиницу на день, а то и два… Когда теряешься, не знаешь куда ехать, что делать, но знаешь конечную точку, то открывается окно возможностей, когда попадаешь в странные места, знакомишься с людьми и находишь истинную сущность страны. Нет никаких мега коммерческих заведений, а только реалии настоящей жизни.

Дорога:

В Испании довольно хорошие дороги, не такие огромные как в США, но ездить между городами довольно приятно и безопасно. Что радует больше всего, так это дорожная культура. Первое: она там есть, и второе: никто не давит, не сигналит и все всегда придерживаются правой линии. Для меня это стало небольшим культурным шоком – везде в правилах указано, что нужно оставаться в правой линии, но тут народ по большому счёту это игнорирует, в особенности это хорошо заметно на трассах под большими городами типа Торонто. В Испании даже под большими городами люди стараются держать левую полосу открытой для обгона (за исключением часа пик).

Что реально вводит в ступор, так это подрезания. Первый раз, когда меня подрезали, я долго не мог понять зачем?!?!? Передо мной было достаточно места, чтобы плавно перестроиться и не тереться бамперами. На секунду я закинулся всякими теориями заговора. Однако правильный ответ пришел парой минут позже, когда тот же самый водитель исполнил такой же маневр со следующей машиной. География и геометрия тут простая – все маленькое, начиная от дороги и заканчивая лошадьми под капотом. Таким образом, вы довольно часто будете ехать по двух полосной дороге – одна полоса в одну, а другая в обратную сторону. Отсюда и растут ноги – никто не давит, потому что не факт что ваш “гоночный болид” может ехать быстрее (особенно в гору с педалью в пол). Однако, обогнать вас все равно сложно, потому что у обгоняющего, скорее всего, не на много больше лошадей, а интервал для безопасного обгона довольно маленький. Из-за всего этого выработалась техника – обгоняющий держит +/- дистанцию сзади, чтобы видеть, что впереди, и иметь место для ускорения, потом он давит педаль в пол, обгоняет и тут же, не теряя ни секунды, перестраивается обратно, иногда очень близко к вашему бамперу. К концу поездки я эту технику сам отточил, когда ехал пару часов по маленькой дороге забитой фурами (в обоих направлениях), ночью. Каким бы странным вам это ни казалось, в Испании это норма жизни. Когда вы или вас так обгоняют, то никто не сигналит/орет/ругается или что-то в этом роде. Все понимают, что ты “спешишь” и, если нужно, тебе дадут впихнуться между двумя бамперами.

Fraga-Aragon_07-01-2016_17-58-29

Теперь на тему “спешишь” – в Испании скорость по трассе варьирует от 80 до 120 км/ч, все зависит от местности. Местами скоростные ограничения меняются так часто, что начинаешь подозревать одно из двух: или рабочие были в дюбель пьяные или над тобой просто издеваются. Вот и получается: едешь 120, тут пролетает знак “мол скинь до 100”, ок, скинул до ста, вдруг, ещё знак “можешь ехать 120”, ну разогнался до ста двадцати, только разогнался, ещё один знак 80 км/ч и это, кстати, не единичный пример! Я такое наблюдал достаточное количество раз и логику совсем не понимаю. Местами у меня пролетала мысль – да к черту все, ментов не видно, буду ехать как хочу. Однако, как сказал Амброз: “Когда находишься в Риме, то делай все как Римляне”. Я так и сделал – пристроился за другими машинами и вперёд. Как ни странно, но ситуация не улучшилась, а даже наоборот. Местные то летят 130-150, то без каких-либо причин тормозят и тащатся посреди свободной дороги 80-100. Меня это напрочь выморозило, я не мог понять, что происходит. После небольших раздумий я понял, что знаки на дорогах: “осторожно радар”, говорят об автоматизированных радарах, а не ментах с машиной и кучей свободного времени. Но почему местные тормозят “посреди чистого поля” – это оставалось загадкой. Я думал, что они тормозили только чтобы я слез с их хвоста, однако эта теория не долго прожила. В конце концов, я сдался и тихо-мирно ехал по правилам. Спустя неделю тетя жены мне объяснила, как в Испании все работает. Оказывается, не все радары стоят с предупредительным знаком. Многие радары спрятаны и ждут своей жертвы. Я, честно говоря, такого не ожидал. Видимо, слишком привык к Канадским дорогам. Здесь нет радаров, только менты на обочине и иногда самолеты в небе. В Испании редко встретишь ментов на дороге, однако радары расставлены повсюду!!!

По универсальному правилу в городах ездить тяжелее, поэтому, если вы не особо комфортно чувствуете себя на трассе, в городе будет тяжелее. На мое счастье, мне довелось покататься по Барселоне и скажу, что это вам не Торонто. В отличие от Торонто, в Барселоне дороги чуть более узкие, а количество скутеров, мотоциклов и подобных агрегатов просто поражает воображение. И стоит отметить, что мотоциклам разрешено ездить между машинами, так называемое “расщепление линии”. Поэтому в центре приходится вертеть головой и стараться не прижиматься ни к левой, ни к правой полосе. Ещё одна правда больших городов – парковку не найти, а пробки будут сводить с ума. По этой причине, перед тем как мы поехали смотреть Барселону, я изучил карту и пришел к элегантному решению – найти “большую” дорогу, которая ведет максимально близко к центру города. Мое решение сработало, мы добрались до центра относительно быстро (насколько это было возможно в час пик) и нашли парковку на пирсе. От пирса до центра города мы прошлись пешком, а в таких городах стоит ходить пешком! Пожалуй, тут нужно отметить и настойчиво посоветовать не ездить на автомобиле по центру городов. И, когда я говорю “городов”, я имею в виду любых Испанских городов, будь то Барселона или Толедо.

BarceParkingMap_26-12-2015_09-46-30

В маленьких, а в особенности в старых, городах проблема только усугубляется. Да, нет бешеного трафика, но не особо хорошо работает GPS и улицы такие тесные, что создается ощущение, будто ездишь по треку для картинга с живыми препятствиями в виде людей, велосипедистов, собак и так далее. Один раз, следуя GPS, я умудрился пролететь по какой-то улице из брусчатки и остановиться ровно перед тем, как снести зеркала на обеих сторонах машины.

Придорожные сооружения:

В любой развитой стране по дороге можно найти кучу мест для отдыха: заправки, закусочные и все такое. Однако разница есть. Мне тяжело признать, но заправки в Испании мне понравились куда больше чем в Канаде или Америке. На мой взгляд, они лучше оборудованы и местами лучше выглядят.

Но начнем по порядку, одна из самых понравившихся вещей – наличие бесплатных компрессоров для накачки колес. В Канаде бесплатные компрессоры уже давно отмерли и, если нужно накачать колесо, то плати доллар, а не успел все накачать, ещё доллар. Доллар, конечно, не большие деньги, но по причинам безопасности мне кажется, что компрессоры обязаны быть бесплатными. Но оставим эту дискуссию до лучших времен. Самый плачевный момент состоит в том, что накачивание колес (в Канаде) скатывается к очень жалкому пользовательскому опыту. Происходит это так: берешь шланг с металлической насадкой, пихаешь в ниппель, ровно удерживаешь его там и жмешь небольшой рычажок, пока компрессор накачивает колесо. Если ты не ровно держишь шланг, то колесо не будет накачиваться, а может даже и наоборот. Но, я думаю, триумф этой системы состоит в следующем: чтобы определить давление в колесе, нужно проделать все выше описанное за исключением рычажка, то есть, нагнувшись к этой металлической трубке и посмотрев насколько там выдвинулась “линейка”. Вдобавок линейка достаточно коротка и ты получаешь не совсем точный результат – +/- несколько атмосфер. Из личного опыта поделюсь: проделывать это зимой в снегу “ну очень весело”. Теперь посмотрим, как то же самое работает в Испании: все бесплатно, берешь шланг с маленькой насадкой, одеваешь его на ниппель и замыкаешь зажим. Далее подходишь к большим “часам”, на которых все очень отчетливо видно и с большим уровнем точности, а дальше выбираешь из двух кнопок – накачать или спустить. Все просто, точно и не нужно извращаться. Не знаю, почему в Испании до этого додумались, а в Канаде нет.

Забегая вперед, сделаю пару заметок о еде в придорожных забегаловках. Еда довольно приличная, хотя не ресторанного уровня, но и цены тоже не ресторанного уровня! В меню вы не найдете жареной оленины под каким-то экстравагантным соусом, но можно найти интересные блюда Испанского разлива – например, бутерброд из омлета с сыром и картошкой. Когда я попробовал бутерброд, в голову мгновенно пришли две мысли: “прикольный бутерброд!” и “какой кошмар!”. На вкус бутерброд довольно хороший, однако, если задуматься о наполняющих, становиться не по себе. Хлеб, яйцо, сыр, картошка, майонез – “все самые необходимые ингредиенты для здорового образа жизни”.

IMG_2112_1024_27-09-2015_17-02-44

Также можно найти места, где подают суши – видимо в Испании это тоже популярно. К нашему большому разочарованию, суши оказались не очень – на вкус очень похожи на то, что я иногда покупаю в местных Канадских магазинах. На минуту создалось впечатление, что ресторан и Канадский супермаркет закупают эти фанерные суши на одном заводе, хотя возможно есть глобально стандартизированный рецепт фанерных суш – нужно спросить у ISO. И все же нужно пробовать все, что попадается на пути, так как это является неотъемлемым компонентом хорошей дорожной поездки.

Отдельно стоит упомянуть станции для отдыха, по совместительству заправки. Как я писал ранее, они мне нравятся намного больше тех, что можно найти в Америке и Канаде. Мне тяжело передать свои впечатления, но я постараюсь привести небольшие сравнения. Основная разница состоит в том, что в Испании большинство станций разные – размеры, дизайн и продаваемые товары. Так, например, мы нашли станцию, где продавался местный мед и как ни странно по довольно приемлемым ценам. В Америке и Канаде обычно продается куча массово произведенного товара и редко когда можно найти что-то уникальное или местное. Ещё один момент – какое-то чувство удобства и тут тяжело подобрать правильные слова, так как на первый взгляд ничего особо привлекательного нет, но при этом хочется спокойно сесть, выпить чашечку кофе и немного расслабиться. Один способствующий фактор – возможность сидеть на патио и спокойно курить, так как в Испании это не запрещено и на каждом столике стоят фарфоровые пепельницы. Справедливости ради нужно отметить, что не все станции чистые, приятные и располагающие. Некоторые станции довольно угрюмые и остановиться там хочется ровно до тех пор, пока не заполнится бензобак.

Последний момент это придорожные ночлеги. Нам повезло, и мы попробовали снять комнату на половину ночи в придорожной гостинице. Опыт был довольно забавный и печальный. Первое, что могу посоветовать, это не спорить с женой в 2 часа ночи. Второе – стоит торговаться и, если вы не говорите на Испанском, то не стесняйтесь и торгуйтесь на Английском – большинство людей как минимум говорят на плохом Английском. Третье – будьте упорными и острожными, я не скажу что Испанцы проходимцы (читайте часть 1 о том, как нас обули в торговом центре), но если есть возможность сбрить деньжат, то возможность не будет упущена. Как ни странно, но местные очень быстро видят, что вы туристы и, в нашем случае, почему-то думали, что мы Американцы. Ни каким образом не ведитесь на разговоры типа: “да у нас есть одна, последняя комната” – типа только для вас и по замечательной сделке всего в 80 евро! Так же не верьте, когда вам говорят: “только для вас мы сделаем скидку…” и “ниже 60 евро мы идти не можем” – все это бред. Пока мы торговались и растягивали нервы обоим сторонам, цена магически упала с 80 до 55 евро. В итоге мы все же не смогли договориться, так как служащий напрочь отказывался спустить цену до 40 евро, а я не собирался платить 55 евро за < 6-ти часов сна, с учетом того, что мы должны были быть в Барселоне утром. Однако для таких как я в Испании есть специальные заведения другого типа – хостел. К большому сожалению, я не могу поделиться никаким опытом, так как жена отказалась заходить в один такой хостел, который мы нашли по дороге. Я редко использую эту аналогию, но, думаю, здесь она будет уместна – Детройт по сравнению с тем хостелом выглядит просто раем.

Проведем ночь на пляже:

Как я упомянул ранее: не все должно идти по плану – жена оставила одну ночь не распланированной, то есть без ночлега, ссылаясь на “по ситуации посмотрим и закажем”. А ситуация была простой – мы так много ходили, смотрели и отдыхали, что просто забыли. Более того, мы обнаружили, что нельзя оформить отель на “эту” ночь через интернет после 12 часов ночи – веб-сайты этого не позволяют делать, а вот вам и “бизнес” идея! Но нас так просто не возьмешь – у нас был запасной план – “провести романтическую ночь на пляже”. Единственное, что мы не знали – это где, как и легально ли это вообще. После того как мы осознали, что отель мы скорее всего не увидим, тут же решили проблему с “где”:

BetweenValenciaAndBarcelona

У нас было 350 километров потенциального романтического пляжа – по крайней мере, это то, что мы друг другу повторяли. Когда мы пролетели мимо Валенсии, быстро поняли 2 вещи: трасса не ведет к пляжу и в Испании есть платные дороги. Как ни странно, но платные дороги ночью почему-то пустынны и, забегая вперед, отмечу, что быстрее и просторнее. Жена решила не сопровождать меня и ушла в нирвану, а я решил, во что бы то ни стало, привезу её на пляж!!! Оставался вопрос как? Я не знал куда ехать, только общее направление, а навигация не особо помогала, так как ей всегда нужен адрес – было бы лучше, если можно было просто сказать “на пляж”. В итоге мне пришлось по старинке свернуть с трассы и просто ехать туда – неизвестно куда.

Когда сворачиваешь с трассы ночью, всегда становится страшно, так как попадаешь на маленькие дороги, никого нет, все тихо и только мертвые с коса… Я долго плутал и фактически всегда ехал к “воде”. Я чувствовал себя первопроходцем, конечно, если не принимать во внимание: дороги, дома, рестораны и заправки – которые все были закрыты. В конце концов, я увидел метафорический свет в конце туннеля – знак с волнами и палатками или что-то в этом роде. Некоторое время спустя я нашел берег, правда, не совсем то, что я себе воображал. Берег состоял из мостовой, парковки и странных ступенек лестницы, которые должны были идти на пляж, но вместо этого шли вниз, резко заканчивались и начинались огромные булыжники, которые уходили в воду. Я долго смотрел на эту “архитектуру” и не мог понять – кто в трезвом состоянии тут будет спускать к воде? Не найдя ответа, я решил допить ранее приобретенное пиво и подумать ещё немного. К большому разочарованию, я так и не смог найти никакого рационального ответа, кроме как пытки – толпа дружинников толкает нежеланный контингент с этих ступенек, чтобы проверить выживет или нет, тем самым искупая свою вину перед обществом.

Я никогда хорошо не спал в машинах и единственная надежда на сон – заднее сидение, где можно горизонтально полежать на боку. Но в нашем случае заднее сидение было переоборудовано в багажник с кучей вещей. После долгих попыток уснуть, я сдался и решил покурить. И тут наступил момент, которого я боялся больше всего – я услышал приближающиеся голоса. Ночевка на стоянке ничего плохого из себя не представляет, но в Америке и Канаде спать можно только на определенных стоянках. Если полиция вас застанет на мостовой, по меньшей мере, вас попросят оттуда уехать. Однако не только эта мысль вернулась в мою нетрезвую голову, вместе с этим вернулись и толпа дружинников, которые толкают наш автомобиль со ступенек в бездну. Я собрался с силами и сделал единственно правильный шаг в такой ситуации – заперся в машине и сделал вид что сплю. Голоса приближались, уровень адреналина в крови поднимался и тут прозвучал громкий голос: “Даже тут Китайцы…” – сказала жена. Пара Китайцев, видимо, страдающих бессонницей прошли мимо. Я посмеялся и подумал, что такими темпами я тут точно не усну, в итоге решил ехать дальше. Вернувшись на дорогу, мы продолжили путь к Барселоне, но далеко мы не уехали, так как я совсем изошел на “нет”, а вдобавок в машине заканчивался бензин. Я проехал в районе 50 километров, но ни одна заправка не была открыта. В итоге мне пришлось свернуть на какую-то темную заправку (по меньшей мере, легче спать), припарковаться и “уйти в себя”.

Чтобы не задохнуться от “угарного” газа я решил оставить окно отрытым – хорошая теория, но спустя час как я ушел в себя, мне пришлось резко вернуться – комар! На мое удивление я обнаружил, что заправка была открытой и страна начала просыпаться (судя по трафику). Я точно не знаю, сколько было времени, эта концепция обычно уходит на задний план, когда мало спишь, но решил не будить жену, а пойти на заправку и посмотреть, придётся ли мне говорить на моем ужасном Испанском со словарным запасом, который может помочь только попасть в обезьянник. На мое удивление все прошло просто отлично, работница станции, услышав “Good morning”, начала говорить на Английском. Конечно, Английский был ломаный, но намного лучше моего Испанского!!! Я заказал свежий кофе, булочки и долго объяснял, что мне нужен “газолин” – бензин. В отличие от Америки, где абсолютно все делиться на “газ” – то есть бензин и “дизель” – дизель, в Испании не все так просто. Я скорее всего перепутал слова, да и названия были странные, но я умудрился заказать “газоил” – что значит дизель! На мое счастье и огромное спасибо инженерам, дизельная насадка просто физически не могла влезть в бензобак. Я долго крутил её пока до меня, наконец, дошло – не то топливо. После краткой беседы с работницей, я получил что хотел. Как ни странно, но работница заправочной станции в своих 40+ была просто замечательной, терпеливой и понимающей. Она обнаружила нас ещё когда пришла на работу, но решила не будить – дать нам поспать спокойно. Не знаю почему, но для меня она оказалась той самой репрезентацией Испанского местного населения и я этому очень рад. А что касается пляжа:

ЗЫ: Мы все же доехали до настоящего пляжа, но, к сожалению, наша поездка пришлась на зимний сезон и было холодно, но пляж есть пляж!!!


Предисловие:

Я провел отличные 2 недели в Испании, при этом фактически не побывав в Мадриде и проведя всего один день в Барселоне. После поездки я потратил много времени думая, о чем же рассказать? Что в Испании есть такого, чего в других местах найти нельзя? Что делает Испанию привлекательной? Стоит ли туда ехать? Почему периодически слышишь “Как круто в Испании”? Скажу честно, после многих недель раздумий и мук я пришел только к одной единственной мысли – “Я не знаю!!!”. Время бежит и в конечном итоге я решил себя больше не мучить и просто написать о своем опыте.

Приплыли:

В Мадрид мы прилетели из Тель-Авива и разница в температуре была крайне заметна. Когда говорят что в Испании тепло, то это понятие относительное – да там тепло после Канады, а вот после Израиля, там прохладно. Прилетели мы поздно (в 23:30) и после быстрого паспортного контроля долго ждали пока разгрузят самолет, чтобы забрать свои “чумаданы”. Изначально я не хотел с собой брать много багажа по нескольким причинам, ждать и надеяться что все пришло – одна из них. Однако, за исключением ожидания, все оставшееся прошло гладко. Настолько гладко, что я до сих пор не понимаю, была ли в аэропорту таможня или нет. Мне говорили, что в Испании на таможне никого ничего не волнует… но я их даже не видел!!!

Один большой минус прилета поздно ночью – факт того, что в аэропорту почти все закрыто! Поначалу нас это особо не смутило, так как машина у нас была заказана как и отель, который кстати находился в 5 минутах езды – но тут как раз начались приключения. “Наш брат” – мы заказали машину в Sixt, довольно хорошая компания и скажу наперед, что мы остались довольны. Когда мы добрались до их офиса, то быстро обнаружили Русско-говорящих, которые уже провели там достаточное время ругаясь с бедным сотрудником. Последующие пол часа я протирал пол своими шлепками и безуспешно пытался пританцовывать, наблюдая за тем как недовольные туристы качали свои права. Я не знаю, в чем была проблема, но в конце концов им дали модель на класс выше чем заказывали, однако молодой турист все ещё был недоволен, так как машина была с ручной коробкой передач, а не с автоматом.

Наконец пришло наше время, мы заказали скромную машину – Smart Car For Four. Выбор этого “скромного” автомобиля сводился к двум факторам: 1) деньги и 2) машина нам нужна была исключительно для передвижения между городами, а пока мы в городе (в каждом по 2 дня), машина стоит на парковке и пускает корни. В итоге две недели владения автомобильным чудом вышло нам в районе 160 евро. Однако, не все так просто, даже если вы заказали машину через интернет и усе оплатили, не ожидайте что вам просто дадут ключи и отведут к машине. Как в любом агентстве по съему авто (будь вы в Канаде, Америке или Испании), вас обязательно должны напугать до смерти, рассказывая о том как тут опасно, что все во круг ужасно, что в Европе все узкое (вы обязательно поцарапаете машину) и вам просто необходимо купить страховку… по какой-то причине мне это напоминает сериал Сопраноc, хотя там за такие речи обычно сажали по статье рэкетирство. Нас это счастье не обошло стороной и вот картина Репина “приплыли”: мы уставшие, 20 часов на ногах, в полубессознательном состоянии слушаем как у нас все будет “плохо”, но за дополнительные 600 евро (полная страховка), нам обещают что все будет “хорошо”. От этих историй у меня начало учащаться сердцебиение и я уже хотел купить “крышу”, однако жена спасла, отбилась от этого сертифицированного гангстера. В конце мы все же купили страховку на 50 евро которая покрывает царапины на колесах и разбитые стекла. Забегая вперед скажу: страховка окупилась, я оставил отличную царапину на черном литом диске!

Теперь совет, если вы собираетесь брать автомобиль в съем, то очень часто ваша карта Visa (если нет, то стоит проверить и получить) предоставляет услуги по страхованию съемного авто и вам нет нужды покупать ничего дополнительного. Дважды проверьте и распечатайте в дорогу на всякий случай. Примечание: спасет ли это от сертифицированного гангстера? Нет!!! Как ни странно, но сотрудники компании, которые “так заботятся” о вас и автомобиле, ничего не знают и знать не хотят о других методах страхования. И это понятно, так как компании зарабатывают значительную часть денег на продаже дорогой страховки.

Маяк надежды:

Бумаги подписаны, ключ в кармане, осталось только доехать до отеля и… но куда ехать? Обычно я пользуюсь Гугл картами, они отлично работаю везде, где есть интернет. На мое большое удивление, интернет в Мадридском аэропорту не работал. Я точно не знаю, так как, чтобы подключиться к “бесплатному” интернету, сперва нужно заполнить форму с таким количеством личной информации, что создавалось ощущение, будто оформляешь бумаги на кредитование. Я безуспешно несколько раз пытался заполнить форму, но по какой-то причине компьютер не верил моему канадскому адресу. Перепробовав ещё несколько вариантов, я сдался! После разведочного мероприятия, мы быстро выяснили, что все кроме баров и маленького магазинчика, закрыто. В добавок сотрудники аэропорта “плевали на вас с высокой башни”, что у них ни чего не работает, и помочь вам они не могут/хотят. Оставался только 1.0 вариант. Я пошел в маленький магазинчик и купил карту города. Оставалась одна проблема – выяснить где мы. В аэропорту несколько терминалов и мы не имели никакого понятия в каком из них находимся, более того, где располагается парковка и куда выезжать. После ещё нескольких безуспешных попыток найти официальную помощь, мы сдались и пошли к машине.

Медленно выехав с парковки мы обнаружили рабочих, остановились и начали их расспрашивать о том где мы и куда нам нужно. Получив +/- наводку мы двинулись вперед. Это все мне напомнило время когда я работал развозчиком еды и именно тогда научился ориентироваться на местности по бумажной карте. К моему большому удивлению все было близко, настолько близко что мы пару-тройку раз пролетели мимо улиц где нужно было свернуть. Пока блуждали по городу, мы нашли маяк надежды – МакДональдс! Все ассоциируют МакДональдс с разными вещами, но поверьте мне, нету ничего лучше МакДональдса для потерявшегося Американского туриста. А знаете почему? Конечно, кроме знакомой еды и возможности заказать на “родном” языке или пальцах, в каждом МакДональдсе есть бесплатный интернет. На наше счастье МакДональдс, к которому мы гребли из-за всех сил, был закрыт на кап. ремонт!!! Однако нет худа без добра – недалеко тусовались Мадридцы и один из них на почти чистом английском рассказал, а ещё в добавок показал по карте куда и как ехать. Честно скажу, что я все же немного напортачил (опять свернул не там), но 6-е чувство не подвело и мы добрались до отеля.

Как ни странно, но всех кого мы встретили за пределами терминала, старались нам помочь и поспособствовали нашему успешному прибытию в отель. С другой стороны, все кто были в пределах терминала ничем не хотели помогать, такая вот ирония. В какой-то мере я понимаю почему экономика Испании находится в жопе.

А вот как-то так:

Когда мы добрались до отеля, то обнаружили один интересный момент Испанского маркетинга. Когда в описании отеля пишется что “есть бесплатная стоянка”, то это ещё не значит что отель вам предоставляют бесплатную стоянку! Так, например, отель в Мадриде описывал парковку на улице. Да, есть парковка и абсолютно бесплатная, на любой улице, если ты хочешь рисковать там парковаться и если вообще есть свободное место. С другой стороны всего за пол цены номера, тебе предоставят парковку в отеле, возможно не в этом же отеле, а в соседнем… В итоге получается небольшое недоумение, ты платишь 40-50 евро за ночь, но парковка отдельно ещё 19-25 евро – да сынок, ты попал в Европу! Нам повезло, так как перед отелем сидели мужики и пили. Мы спросили если тут можно парковаться и хорошая ли это идея. Мужики сказали что мы находимся в нормальном районе и тут особо не буйствуют, после чего мы немного покружили вокруг отеля, нашли место и втиснулись.

Не хочу далеко отходить от темы и, забегая далеко вперед, объясню чего ждать от отелей. Не все отели обманывают с термином “есть бесплатная стоянка”, мы были в паре отелей где действительно есть бесплатная стоянка, но в большинстве нужно дополнительно платить. Так же есть хороший шанс, что парковаться придется в соседнем отеле. Если вы путешествуете по старым городам и отель находиться в центре, то не берите большую машину, парковки там маленькие, подземные, очень узкие и тесные. Один раз мне пришлось задом сдавать до самого выезда, так как даже на маленьком Смарт каре невозможно было развернуться.

Наконец-то мы добрались до нашей комнаты, я был безумно рад и одновременно очень обеспокоен – первый день прибывания в Испании был не самым гостеприимным. Но мы решили забить на все и пойти в соседний бар, чтобы съесть что-нибудь + выпить пива, в конце концов это же отпуск. Мне очень нравится что в Испании почти везде можно сидеть на улице, в некоторых местах по большинству сидишь или стоишь на улице. Очень забавно пить, кушать и смотреть на небо или звезды. Я заказал местного пива, а из меню выбрал то что мне казалось самое дружелюбное – русский салат. На момент заказа я даже себе не представлял что же такое “русский салат”, где-то глубоко внутри я надеялся что принесут винегрет, однако нужно было догадаться – оливье! Конечно, салат был сделан по местному рецепту с тунцом, но как ни странно, мне он очень понравился, настолько понравился, что я его продолжал заказывать почти везде где мы были. Скажу так, я и до Испании был любителем салата оливье, но после Испании полюбил ещё больше. Видимо, есть что-то привлекательное в тунце.

Торговый центр:

Солнце взошло, утро пришло и где-то к 11 часам мы наконец-то отодрали свои усталые тела от постели. Пришло время осмотреться и оценить повреждения. Первое, что стоит отметить, наличие нормального интернета в отеле, интернет для нас стал просто необходимостью и я это не преувеличиваю. Вы не представляете как много времени экономится, если у вас есть навигатор, карты, yelp и телефонная связь, не говоря о том, что вся наша поездка была составлена и хранилась где-то там в “облаках”. Второе, после невероятной паранойи по поводу машины и страховки, было приятно выйти на улицу и увидеть старые припаркованные машины, которые находились в очень хорошем состоянии. Для моего подсознания это был сигнал – тут все к машинам относятся бережно и шанс аварии мало вероятен.

Но, возвращаясь к первоначальной задаче – нужно раздобыть интернет. Мы быстро выяснили что рядом находиться торговый центр и там даже продают мобильные телефоны и все ассоциированное. Отмечу, я перед поездкой посмотрел какие провайдеры самые лучшие по цене и качеству, с учетом того, что мы проведем большинство нашего времени за пределами больших городов. Закэшировав гугл карты, мы двинули в торговый центр. Как ни странно, торговые центры мало отличаются друг от друга, будь вы в Канаде, Америке, Израиле или Испании. Думаю, аналогия с МакДональдсом была бы приемлемой – все стандартно. Что не стандартно – отношение к рабочим часам! И, такого я ещё нигде не видел (хотя нет, я видел, но только в частном варианте, а не на национальном уровне!), идешь по центру, магазин закрыт, смотришь рабочие часы, там написано: “работаем с 12:00…”, смотришь на часы: “12:15”. Первый магазин я списал на “ну бывает, может заболел”, но, по ходу исследования торгово центра, я заметил достаточное количество подобных мест. К большому сожалению, первые магазины, в которых я планировал купить интернет были или закрыты или, по непонятным причинам, не продавали сим-карту с интернетом. Мы решили “позавтракать” и, сославшись на Испанскую “пунктуальность”, подождать пока что-нибудь подходящее откроется.

Как в любом торговом центре, мы быстро нашли кафе, которое располагалось по всем стандартам прямо на “проходе”. Завтрак был простой: кофе “американо” и бутерброд – я взял с рыбой. Когда говорят, что в Европе все маленькое, то это относится не только к городам и машинам. Честно говоря маленький кофе, бутерброды, да и основные блюда для меня стали каким-то откровением. Да, еды мало (не как в Америке), но качество как-то лучше. Мой желудок довольно чувствителен, по этой причине я избегаю многие “рестораны” типа МакДональдса и БургерКинга в Канаде и Америке. Однако, в Испании все те же блюда, в тех же самых “ресторанах” оставили меня в очень благоприятном настроении желудка.

После завтрака мы продолжили поиски интернета и после ещё пары мест, мы нашли магазин, который продавал сим-карты. Жена поговорила с продавцом, объяснила что нам нужно 2 гигтара интернета. Спустя 15 минут оформления непонятно каких бумаг и 40 евро, нам вставили симку в телефон. Я был невероятно рад, как человек, который брел по пустыне и наконец-то нашел воду. Мы распрощались и медленно пошли, не веря в то, что все может быть так просто и прекрасно, в особенности, после приключений в аэропорту и отеле. Видимо шестое чувство не дремлет и, по непонятным причинам, я решил посмотреть на бумажки, которые продавец нам распечатал. Я не знаю Испанского, да он особо и не нужен, так как я знаю что значит 1 GB = 2^30 байтов. Я не мог в это поверить, мы четко объяснили, что нам нужно 2 гигтара и цена была верная (заранее посмотрел), но почему в бумагах написано что у нас только 1 гигтар? Мы быстро вернулись обратно, но продавец не промах, он грамотно пообещал туристам, что все нормально, у нас на самом деле 2 гигтара, а “бамажка” не считается. Мы подумали что людям нужно верить и ушли. Забегая почти на 2 недели вперед – прямо перед отлетом, скажу, продавец нас обманул! Интернета было всего 1 гигтар, как и было написано в бумагах, а для меня это стало очередным разочарованием.


Я долго думал, что же написать об Израиле? Я там был всего неделю, и время пролетело просто незаметно. Многого я не успел посмотреть, многое посмотрел, много чего потрогал, много где пошлялся, кое-где поплавал. Мне очень тяжело описать Израиль словами… Если бы я мог рисовать, то лучше было бы описать свои чувства картиной.

Вообще, я советую всем хотя бы раз съездить в Израиль и, в особенности, посетить старый Иерусалим. Старый Иерусалим оставляет весьма интересное чувство, примерно такое же, когда в хорошую погоду ночью смотришь на звезды и чувствуешь, что время и пространство абсолютно бесполезные концепции. Чувствуешь величину, глубину и вечность вселенной. Почему старый Иерусалим навевает такие чувства? Наверное, потому что ты видишь людей разного вероисповедания, которые “несут флаг” последние 2000, а то и 5000 лет, трогаешь стены, которым больше 3000 лет, погружаешься в историю и места, которые пережили многих и точно переживут тебя. Такие вещи тяжело осознать, пока не сталкиваешься с ними лицом к лицу. Многое можно прочитать в книгах, но когда попадаешь в Иерусалим, реальность и история сливаются вместе во что-то другое, что-то что нельзя просто описать словами – какое-то чувство, чувство длительной истории, огромного океана, бесконечного синего неба.

IMG_1268_21-09-2015_12-55-55

Язык твой – враг твой?

Одна из великолепных особенностей Израиля состоит в том, что не обязательно знать Иврит для того, чтобы целиком насладиться страной. Фактически везде люди понимают как минимум 2 языка: иврит и английский. Так, например, во второй день моего пребывания в Израиле, мне пришлось ехать в Иерусалим на автобусе. При этом я не знал города, карта у меня была в телефоне, но без интернета далеко с гугл картами не убежишь. В итоге я пытался расспросить водителя автобуса, куда он едет и где мне выйти. Водитель автобуса меня +/- понимал и еле-еле объяснил, куда же автобус едет. Для меня этого было достаточно, чтобы понять на какой остановке выйти. Как не странно, каждый водитель автобуса, с которым мне довелось пообщаться, хоть толком и не мог говорить на английском, но зато мог легко сказать цену проезда на английском! Однако, многие свободно говорят на английском и, если видят что вы потерялись, могут вам помочь.

Если вы не знаете английского, но знаете Русский – этого тоже будет достаточно. Я слышал много русской речи. В некоторых местах создавалось ощущение, что вокруг только русскоговорящие. В ресторанах, турагентствах, магазинах тоже легко можно найти людей, которые готовы вам помочь на русском языке. Поэтому не стоит бояться языкового барьера – в Израиле это не проблема. Стоит так же отметить, что многие молодые люди говорят на испанском. Почему испанском? Обычно молодые люди после службы в Израильской армии едут путешествовать, дабы отвлечься и “найти себя”. Так, когда мы ездили в Никарагуа, мы встретили пару Израильских солдат, которые путешествовали по центральной Америке при этом довольно не плохо аблялири на испанском. В старом Иерусалиме просто огромное количество национальностей и пропасть там нереально, всегда будут люди, которые говорят на вашем языке – поверьте мне, мы это проверили, когда потерялись и нас “спасли” ребята из Аргентины.

Архитектура и История:

Если вы едите в старый Иерусалим, то вы едите туда по нескольким причинам: 1) религиозная; 2) историческая; 3) просто посмотреть, о чем другие так много пишут. Сразу отмечу, что старый Иерусалим не большой, но при этом в нем огромное количество исторических мест, где можно в прямом смысле слова – погрузиться! Вот список мест, которые мне очень понравились:

City of David

Davis Center / Excavations at the Temple Mount

Western Wall Tunnel

Western Wall

Jaffa Gate

Jerusalem Walls

Muristan

Yad Vashem

Все места, за исключением Yad Vashem (музей холокоста), находятся недалеко друг от друга, в старом городе, и я бы их посещал в выше описанном порядке. Отмечу, что я привел краткий список мест, которые стоит посетить вне зависимости от вашей религиозной предрасположенности. Если вы едите в старый город по религиозным причинам, то тут вам лучше знать куда идти и что делать.

Хочу чуть-чуть поделиться своими впечатлениями о City of David, Davis Center и Western Wall Tunnel. Все эти места объединяет одно – очень древние строения, которые были построены несколько тысяч лет назад. Археологические раскопки начались относительно недавно (+/- пару-тройку десятков лет) и продолжаются. Меня очень сильно заворожило – насколько глубоко под землю идут раскопки и насколько большие структуры археологи находят. Помимо зданий, водных туннелей (которые до сих пор не знаю как прокопали), так же находят и документы, которые рассказывают кто там жил, как работала политическая и экономическая система страны. Это все указывает на довольно высокий уровень жизни (по меньший мере на то время). Повторюсь ещё раз и посоветую посетить выше перечисленные места. Один совет, если вы идете на тур “города Давида” (City Of David), то наденьте шорты, захватите шлепанцы и фонарик – так как там предлагают 20-ти минутную прогулку по подземному водному каналу. Он узкий, тесный, без какого-либо освещения и все 20 минут придётся идти в холодной воде, но оно того стоит – хотя бы ради интереса!

Если вы посещаете Израиль, то я настойчиво советую вам посетить Yad Vashem – музей холокоста. Я его поставил на последнее место по нескольким причинам: 1) музей не находиться рядом со старым Иерусалимом; 2) туда нужно ехать как минимум на пол дня, а то и больше. Я лично считаю, что стоит по меньшей мере ознакомиться с историей народа, который живет в Израиле и попытаться понять почему. Музей холокоста не самое веселое место и оно рассказывает о самых страшных аспектах человека – массовой бессознательности и геноциде. На этом я остановлюсь и попрошу вас самих прочитать, посмотреть, подумать и, если будет возможность, посетить музей.

Абсолютно Мертвое Море, оно есть:

IMG_1422_22-09-2015_12-34-32

Одной из самых знаменитых достопримечательностей Израиля является, конечно же, мертвое море. Я не мог проплыть мимо и решил там побывать. Перед поездкой я думал провести на мертвом море день, а то и два. Однако, мне все советовали этого не делать. Говорили, мол, ты туда на часик-два сгоняй, полежи в воде и хватит – делать там все равно нечего. Я не хотел верить, так как это же МЕРТВОЕ МОРЕ!!! К моему счастью, ситуация повернулась так, что я попал на мертвое море как раз на часик. Мертвое море действительно классная вещь. Я не буду описывать, так как разные люди осязают по-разному, но советую всем там побывать и почувствовать что же это такое.

Теперь стоит объяснить – чего не ожидать и что не делать. Не стоит ожидать плавания (лежать на спине и грести – не считается), попробовать можно, но у меня лично никаким боком это не получилось. Вода настолько соленая, что выталкивает тело моментально. Не стоит нырять – если вода попадает в глаза (даже немножко), то глаза начинают моментально гореть/щепать. Другими словами глаз становится бесполезным! Если такое произошло (а мне в один глаз соль попадала дважды), то моментально нужно выбираться из моря и бежать к ближайшему душу, вымывать соль, пока не перестанет гореть. Базируясь на выше описанном, так же не стоит бултыхаться, плескаться и тому подобное. Далее, если у вас есть порезы, прыщи и какие-либо открытые/свежие раны, то они будут гореть из-за соли. Тут выбор за вами, у меня к таким вещам достаточная стойкость, поэтому я даже не почувствовал.

Последнее, что стоит отметить, – жара и пот. На мертвом море на 3-8 градусов жарче, чем в Иерусалиме, поэтому не удивляйтесь. Проблема возникает, когда лежишь в мертвом море, а по лицу начинает течь пот. Тут возникает дилемма с тремя неприятными решениями (выбери лучшее из худшего): 1) вытереть пот рукой, которая побывала в мертвом море и содержит слой соли, при этом надеясь, что пронесет; 2) оставь пот в покое и, если он попадет в глаз, то соль от собственного тела будет жечь намного меньше; 3) перестать радоваться природе и выйти из моря. К сожалению, я выбрал третий вариант, и пришлось выходить из моря, не считая разы, когда я выбирал первый вариант, и приходилось быстро выбираться и бежать к душу. Справедливости ради отмечу, что если вам нравится лежать на пляже и медленно превращаться в уголек, то мертвое море вас не разочарует. Перед тем как вы соберетесь покидать мертвое море, советую пройтись по местным магазинам и присмотреть себе какой-нибудь местный продукт, дабы продолжать наслаждаться солью, которая к тому моменту вас так полюбила.

Безопасность:

Израиль знаменит своей армией, а так же силами внутренней безопасности. Аэропорт Бен-Гурион считается одним из самых безопасных аэропортов в мире. Но все же, если вы хотя бы изредка смотрите новости, то слышали, что в Израиле небезопасно. Я не буду тут доказывать обратное, так как да, там пыряют ножами (в последнее время), кидают камнями, взрывают, бомбят ракетами, похищают и периодически происходит война. Жизнь в Израиле – как игра PvP в Eve Online, только без кораблей, клонов и более скромным выбором оружия (и то не для всех). Но как говорил великий философ Джордж Карлин – “Take a fucking chance”.

Пока я был в Израиле, все было тихо и спокойно. Я чувствовал себя в абсолютной безопасности, хотя проходящее мимо количество оружия меня местами ошеломляло – такого даже в Техасе не увидишь, сынок! Большое количество молодых ребят и девушек в армейской форме с автоматом наперевес – норма жизни. И, кстати, они очень дружелюбные и готовы всегда попозировать для фотки.

IMG_1546_24-09-2015_11-35-22

В старом Иерусалиме можно гулять практически везде. Теперь, сказав это, стоит упомянуть – гуляйте по арабскому кварталу на свой страх и риск. К большому сожалению, нам не довелось туда попасть, так как был какой-то мусульманский праздник и нас туда не пустили. Видимо посмотреть на золотые врата придётся как-нибудь по-другому. Второй момент, который меня сильно расстроил, – это осознание того, что на храмовую гору никому, кроме мусульман, нельзя! Меня это расстроило по одной простой причине: у Евреев к, их святая святых, стене плача, пускают всех кому не лень. Кто угодно может пойти к стене плача, посмотреть, потрогать, потереться, полизать, потом взять тур под стеной плача, проделать там все то же самое. Тебя туда пустят без задней мысли и шансы остаться живым – 100%. То же самое касается еврейских праздников – вперед на баррикады. Однако, как дело доходит до мусульман, то тут все по-другому. На словах, так лучшая религия в мире, – все понимающие, любящие и так далее. А на деле – туда не ходи “а то снег бАшка попадет, сАвсем плохой будешь”.

Своровал, Окучил, Поторговался:

Как и в любой стране, грабежи происходят. Однако, если сравнивать с Испанией, а, в особенности, с Барселоной или Мадридом, то Иерусалим очень безопасный. Поэтому, если вы хотите пойти на рынок, то шансы, что вас ограбят, довольно малы, поэтому вперед толкаться и торговаться.

IMG_1018_20-09-2015_09-35-55

Теперь впарить вам какой-нибудь чудо-предмет или обмануть – это уже совсем другая история. Так, например, по всему старому Иерусалиму можно найти раввинов, которые готовы навязать вам на руку красную нить с каким-то кабалическим значением и почти за бесплатно – как говориться стулья утром, деньги вечером. Впоследствии, конечно вам нужно заплатить, хотя я бы настойчиво рекомендовал не платить, так как шарлатаны. Теперь маленький и тонкий момент по поводу этих раввинов – они не носят шляпу! Ходят в костюме, кипе и можно подумать, что реальный раввин, но я то знаю. Интересно получается – за шляпу могут и по голове дать, хотя кто знает, в чем прикол.

Также стоит упомянуть покупку билетов – покупайте только в официальных киосках и офисах, а если покупаете в других местах, то берите чеки! Так, например, мы купили билеты на прогулку по стенам старого Иерусалима, а в итоге обнаружили, что нам продали студенческие билеты, и заплатили мы раз в 5 больше. Плачевный момент стоит в том, что купили у русскоговорящих – “нашли друг друга не обманывают”. Нам повезло, так как охранник на второй половине стены быстро сообразил “что да как”. Молодой парень, который явно родился в Израиле, посмотрел на наши билеты и спросил: “вы студенты?”, я тут же сознался, что мы не студенты. Он посмотрел, что-то промямлил, мол, вы студенты, в ответ я ему быстро объяснил, что мы не студенты и заплатили мы дофига за эти билеты. Он ещё раз посмотрел на билеты, что-то промямлил и четко сказал: “Если вас кто спросит, то вы студенты! Идите!”

Теперь по поводу покупок, честно признаюсь – не знаю где и как покупать. Мне посоветовали не покупать ничего в старом Иерусалиме, так как качество чуть хуже, чем в других местах. Но опять же у меня никакого опыта с этим нет, поэтому посоветовать ничего не могу. Что могу посоветовать, так это торговаться! Ходят разные байки о том, что если не торговаться, то могут даже не продать и выгнать из магазина. Но байки байками, а вот цену можно реально спустить, если поторговаться. Так, например, в одном магазине нам спустили цену миноры в 3 раза, правда, мы все равно не купили – качество было не очень хорошее. В другом магазине нам скинули цену, так как мой друг говорит на Иврите и как только он начал общаться с владельцем, то мы получили небольшие скидки. Поэтому помните, в Израиле торговаться любят, не стесняйтесь и торгуйтесь.

Скорость звука:

Из моего небольшого опыта путешественника, Израиль похож на какую-то смесь США, Никарагуа и ещё чего-то. Так, например, в Израиле много машин с маленькими двигателями, но при этом с автоматическими коробками передач. Диапазон цвета кожи варьируется от черного до белого, но почти все говорят на английском. Кондиционеры стоят почти во всех заведениях и машинах, но не факт что в каждом доме. Полно маленьких ресторанов с местными блюдами, но в тоже время есть и корпоративные забегаловки, такие как МакДональдс, БургерКинг и конечно СтарБакс. Мне Израиль напоминает Америку. Наверное, по этой причине я себя чувствовал +/- дома, но все же есть большая разница.

Культура в Израиле своеобразная. Например, люди ходят и дорогу не особо уступают – местами создается ощущение, что тебя не замечают. С другой стороны, никто никого не толкает – все как-то само рассасывается. Хотя честно скажу, что такое поведение напрягает. В магазинах все то же самое – людей полно, идешь по магазину, а кто-то встал и смотрит на что-то, а тебя пропустить не судьба – мол, не вижу! На дорогах ведут себя примерно также, хотя аварий я не видел – только одну по приезду в Израиль на пустом перекрестке. Что стоит отметить – состояние машин. Большинство с царапинами, вмятинами и тому подобными артефактами. Я спросил у друга и, походу, это норма жизни – паркуешься у магазина, возвращаешься, а кто-то немного тебя протер или вмял и уехал, как ни в чем не бывало. И, конечно же, только в Израиле скорость звука опережает скорость света. Так на светофоре еще не загорелся зеленый, как уже сигналят.

В такой своеобразной среде есть свои прелести. Попадая в Израиль, ощущаешь неимоверную энергию – движуху, если можно так сказать. Все куда-то идут, что-то происходит, жизнь бьет ключом. Это, от части, напоминает Никарагуа – даже в маленьких городах все улицы полны людей. Тут такого не найти и, я понимаю, что такое происходит из-за высокой плотности населения, но все же в этом есть какая-то своя магия. Израиль отличается от всех других стран, в которых я побывал, так как нет отчетливой “ноты/мелодии”. В других странах можно почувствовать свою ноту/мелодию и пусть она будет непонятная или очень странная, но есть что-то уникальное, свое. Израиль не такой! Израиль – это большое количество разных нот/мелодий и все они играют одновременно, но в тоже время слажено. Я думаю, в этом и есть уникальность Израиля.


На этих выходных решил сделать жене сюрприз и вытащить её куда-нибудь –
например на ликеро-водочный завод! И в этом нет никакой “задней” мысли, потому что у нас в деревне находится как ни как исторический ликеро-водочный завод – в стенах ещё остались дырки от пуль времен сухого закона (понаехали тут гангстеры, понимаешь).

Однако, к моему сожалению, я ошибся при поиске адреса и, вместо того чтобы поехать на завод Hiram Walker, поехал в Hiram Walkerville Brewery – местная микропивоварня (с почти что тем же именем).

Конечно, это недоразумение не испортило день, а даже открыло что-то новое. Я не знал, что у нас в деревне есть такая прикольная микропивоварня. Мы заплатили за тур, дегустацию и нас почти полтора часа водили по маленькому заводику и показывали все секреты! В общем, если будете в Винзоре, то сюда стоит заглянуть!


В зимние каникулы я отправился в Квебек. Поездка не оставила особых воспоминаний. Обычно у меня всегда есть чем поделиться, но на этот раз муза пропала. Город мне понравился и время провел хорошо, а вот особых впечатлений не осталось. Возможно потому что я там провел всего 3 дня, а возможно потому что был цивилизованный отдых и никакого экстрима – все красиво, чисто, много музеев и исторических мест. По этой причине я решил просто выложить фотографии и оставить все как есть.


В Никарагуа обычно едут три типа людей: серфингисты, пешие туристы и пенсионеры (найдите слово, которое не соответствует логической цепочки). Если вы хотите увидеть музеи, архитектуру и другие исторические монументы то ехать сюда не стоит! У Никарагуа довольно бурная история и география. Города не один раз были или разрушены землетрясениями или сожжены пиратами или потрепаны революцией. Если же вы всетакие решились, советую остановиться в отеле Ла Гранд Франция, посетить музей керамики и форт в Гранаде, съездить в Ометепе (найдите там исторический музей он лучше чем в Гранаде), пройдитесь по рынку в Массае, сходите на фабрику лучшего центрально-американского рома (Flor De Cana), посмотрите как крутят сигары и вообще насладись всем что Никарагуа может предложить, но рассчитывать на многое не стоит.

Зачем же туда едут эти три типа людей? Серфинг – страна расположена в отличном месте: налево пойдешь и будет тебе тихий океан, направо пойдешь и будет тебе атлантический океан, а вокруг пляжи, пляжи, пляжи! Прибавьте к этому дешевую еду, проживание и свободу серфить где угодно. В Никарагуа никто не будет тебя останавливать если ты сумасшедший и хочешь серфить в шторм – делай что хочешь, если утонешь это твои проблемы.

Если ты любишь гулять по джунглям, взбираться на вулканы, жить в палатке и исследовать необитаемые земли то Никарагуа тебя также порадует. Очень много молодых людей едут в Ометепе, что бы карабкаться на вулканы, а их там два. К одному пойдешь и лаву найдешь, к другому пойдешь и воду найдешь. Есть много других мест где любители свежего воздуха найдут свободу от цивилизации. И опять же – вы все делаете на свой страх и риск.

Последний тип людей это пенсионеры. Когда я узнал об этом меня это немного озадачило, но есть рациональное объяснение. Никарагуа очень теплая страна и по этой причине пенсионеры любят там жить – жар костей не ломит. Но есть и финансовый момент: продать дом в Канаде скажем за 200 тысяч долларов, купить дом в Никарагуа за 30-60 тысяч и на сдачу жить ни в чем себе не отказывая ещё лет 10, ну а если прибавить пенсию то до конца дней! В итоге, довольно часто пенсионеры приезжают жить в Гранаду, строят самые красивые дома и наслаждаются теплой погодой, пляжами, свежей едой и дешевизной. А когда становиться скучно то они просто открывают свои маленькие бизнесы типа кофе де Монтекарло.

Цены:

Никарагуа бедная страна и цены там варьируются от смешных до не очень. Суммировать стоимость можно так: если вы вегетарианец и путешествуете с рюкзаком на спине то Никарагуа будет дешевой и доступной страной. Все что произведено в стране то дешево. Например, можно пообедать на улице всего за 60-80 центов. Местными пирожками, произведенными из кукурузы, молока и сахара, а запить соком, сделанным из свежих фруктов и разлитым в пластиковые пакеты. Рестораны вполне доступны. Один человек может “посидеть” на 10 долларов и это включает великолепный пейзаж, вкусно приготовленное из свежих продуктов основное блюдо, пиво, кофе и чаевые. Такое очень редко встретишь в Северной Америке.

Передвижение между городами тоже дешево и тут я могу привести только один пример: маршрутка от Чинандеги до Манагуа (160 км) стоит всего $1.20, но можно ехать и дешевле – автобус. Однако, если вы хотите что-то более персональное, но при этом сами не хотите рулить, то можно арендовать микроавтобус на весь день за $50 и это включает водителя, который знает местность и готов отвезти вас куда угодно, ждать сколько угодно. Таким образом, можно легко собраться с семьей или друзьями и командой, скажем, из 15 человек отправиться на необитаемый пляж!

Я сильно не интересовался одеждой, но она тоже дешевая. Мы купили два традиционных платья и стоило это порядка 20 долларов (в Канаде такого не найдешь), так же купили кожаные сапоги и они были всего $40 с учетом что нас немного “нагрели” – мы же туристы.
И лучше не сравнивать цены с Американскими – такие же сапоги были бы как минимум $150.

Стоимость отеля зависит от того где он располагается. В туристических городах таких как Леон и Гранада, можно найти места где переночевать от $20 и до $160, но если вы находитесь не в туристическом  городе, то цены могут легко начинаться от $30, а то и $40. Я ночевал исключительно в местах где присутствует кондиционер и цена никогда не была ниже $35 долларов  – это с учетом того что некоторые “места” я бы даже не назвал мотелем и уж точно не назвал бы отелем. Однако, я любитель цивилизованного ночлега и подозреваю, что при желании можно переночевать и дешевле если спать в хостелах. Если вы любите серфинг и вам все равно где проводить ночь и жаркая погода вам только в кайф то стоимость ночлега будет весьма низкой. Если вы остаетесь в стране на месяц или больше то можно арендовать комнату в доме и жить ещё дешевле.

На этом дешевая жизнь заканчивается и начинается суровая реальность импорта и странных цен. Все что импортировано стоит дороже. Бензин стоит $1.20 за литр – Канадские цены! Пиво, как ни странно, тоже не самое дешевое. Местное пиво, довольно хороше, стоит доллар за бутылку, а если хочешь Корону или ещё какой импорт то от двух долларов и выше – опять же Канадские цены. Стоит отметить, что в ресторанах пиво не на много дороже – будет не доллар, а $1.20, что очень хорошо, в особенности, если сравнивать с Канадскими ценами в ресторанах. Курица стоит также не мало – доллар за пол кило, это уже Американские цены. Но при этом рыба очень дешевая – 3-4 килограмма рыбы на рынке всего 2 доллара, в Канаде цена будет в районе $30 долларов и рыба будет мороженной!

Самая дешевая машина на прокат будет как минимум $18 в день – это тоже дорого, так как в Канаде такие же цены. Мы снимали машину не в туристическом месте и цена начиналась от $40 долларов. По этой причине мы взяли машину у соседа – $35 в день.

О сотовой связи сказать ничего не могу, так как не пользовался, но я купил мобильный интернет и он стоил $9 за один гигабайт данных на 15 дней – это дорого. В Канаде  сравнимая цена в $20 долларов за 2 гигабайта в месяц. В итоге, цивилизованное путешествие будет стоить денег, а путешествие с рюкзаком за спиной и пляжем на горизонте будет дешевым.

Как ни странно, но местное население быстро видит иностранцев. Следовательно, нужно точно себе представлять одну закономерность – рано или поздно вас обманут и разведут на деньги! Если вы не готовы к этому то советую оставаться дома так как это неизбежно произойдет. Мы встретили пару туристов пока путешествовали и всех “нагрели”. Ваш покорный слуга не исключение. Конечно, на миллионы вас разводить не будут, но на пару десятков долларов разведут за милую душу. Так например, заказав блюдо дня в одном из ресторанов в Гранаде, мы и не ожидали что оно может стоить $20 долларов! Ни одно блюдо в меню не подходило даже к $10. Но видимо “специальное” блюдо для туристов смогло вырости в цене более чем в два раза. Справедливости ради скажу, что рыба была большая и отлично приготовленная, но наш промах был в том что мы не поинтересовались ценой до того сделали заказ. Мораль истории: всегда, и я имею ввиду всегда, спрашивайте что по чем перед тем как что-то заказывать, кушать, ехать или пользоваться какими-либо сервисами.

Заранее советую ознакомиться с местными ценами и быть готовым к тому что вам будут предлагать все в два раза дороже. Мы были на рынке в городе Масая, но рынок был специально для туристов – он был чистый, просторный и стоило там все в два раза дороже. Стоит отметить что не каждый турист может пойти на настоящий рынок в Никарагуа и я слышал от некоторых что рынки очень грязные и идти туда просто не стоит. Меня лично настоящие рынки не смущали – да, там было грязно, страшно и жутко тесно, но при этом если цена это ваш критерий, то вы найдете там все тоже самое и даже больше, но при этом в два раза дешевле!

Будьте осторожны с обменом валюты и меняйте мелкие суммы (даже в банке), скажем 100-200 долларов за раз. Если вы хотите получить лучший обменный курс то не стоит идти в банк, там снимут как минимум пару-тройку процентов при обмене, а на улице дадут фактический курс (проверьте xe.com)!

Если вы собираетесь покупать подарки то не стоит ждать до последнего момента и покупать их в аэропорту – они там в 2-3 раза дороже.

Итого:

Мне Никарагуа понравилось и пусть я не умею серфить и не люблю гулять по джунглям, но пляжи и свежую еду я люблю. Для меня Никарагуа это как возвращение в детство, но только в жарком климате. Есть что-то магическое в простой жизни без телефона, интернета, мега магазинов и километровых молов. Все как-то более размеренно, расслаблено и просто. Как ни странно, но если мне очень хочется то я даже могу найти там работу программистом. Однако одно дело это быть туристом, а другое жить в стране. Я думаю туда ещё вернуться, но уже с более четким планом отдыха где  пляж будет приоритетом.


Статистически Никарагуа является самой безопасной страной центральной Америки. Однако, сей факт не помешал моим спутницам запугать меня. Я человек очень миролюбивый и выражения “глаз на жопу натяну” или “маргала выколю, пасть порву” использую исключительно фигурально, но паранойя заставила меня задуматься о мачете. Мачете весьма распространена в Никарагуа и купить её можно повсеместно. Но после пары дней пребывания в стране я понял:волноваться не о чем!

Люди не оставляют ничего на улице на ночь. Если у вас есть машина, то её необходимо запарковать на охраняемой стоянке. Хотя парковка на улице вполне легальна и штрафов нету (как в Канаде).

Ночью по улицам можно гулять, но при этом никто не советует это делать – спрашивал у многих. Особенно не стоит “светить” свой iPhone или фотоаппарат! Ночью улицы мало патрулируют, в принципе как и днем, но когда полицейские появляются то обычно кучкой и с автоматами калашникова. В отеле охранник с дробовиком или полу-автоматом.

В плане грабежей Никарагуа вполне спокойная страна. Я много гулял по рынкам и другим публичным местам и мне ни разу ни кто не засунул руку в карман. Нужно отметить, что я был под влиянием паранойи и все время был осмотрителен. Стоит остерегаться попрошаек. Они не брезгуют лезть прямо в кошелек или подходить на некомфортное расстояние. Так в Гранаде маленький мальчик почти залез мне в кошелек пока я сортировал крупные купюры в поисках чего-то более мелкого. Поэтому я стал держать мелочь в кармане, что бы ни кто не видел где я держу основную заначку. Дети попрошайки не брезгуют продуктами – так мы лишились кокосов. Маленькие дети увидев, что мы пьем кокосы подбежали и попросили их. Мы отдали – “они появились из ни откуда и скрылись в никуда”.

Передвижение на машине не доставляло хлопот, за исключением полиции, которая остановила нас дважды. Я не говорю по испански и не смог понять полицейских, но как мне кажется они пытались найти повод придраться и срубить денег. Но не получилось – очень тяжело одному полицейскому вести переговоры с толпой женщин.

Дороги в Никарагуа умереного качества , а ограничения скорости низкие – по трассе 80 км/ч, в городе 40 км/ч. Даже если захочешь, то быстрее не поедешь. Трассы обычно однополосные. Только ближе к столице начинается двухполосная дорога, но не без сюрпризов. Будьте бдительны – лежачие полицейские! Даже с ограничением в 80 км/ч, дороги опасны так как обочин просто нет, в особенности в горных районах. Если кто-то вылетит на встречную полосу, то выбора для маневра нет или самому на встречку либо в кювет. В отличии от Канады, трассами пользуются все: велосипедисты, тракторы, лошади, пешеходы, мотоциклисты и вообще все кто хочет, включая собак. Может получиться так что ты едешь ночь, тьма и единственное предупреждение что впереди кто-то или что-то есть так это звук пробитого глушителя у мотоцикла без фар, который по всем стандартам безопасности вообще не должен быть на дороге.

Но больше удивляет движение в городе. Первое что стоит упомянуть, так это отсутствие асфальта – в городах дороги выложены из 6-ти угольного кирпича. Мне объяснили этот феномен тем что так дешевле и легче ремонтировать. Светофоров в городах мало, стоп знаки присутствуют, но знаки одностороннего движения попадаются редко. В итоге, я частенько выезжал на одностороннюю улицу и ехал на встречу судьбе. Машину мы арендовали после пары дней пребывания, в течении которых мы ездили на такси и я смог понаблюдать как таксисты рулят в этом бардаке. Со стороны, движение в городах выглядит довольно хаотичным – люди ходят по дорогам, велосипедисты проезжают где можно втиснуться, мотоциклы ведут себя так же и в добавок мешаются рикши и собаки. Звуки клаксона никогда не замолкают и это жутко раздражает, в особенности по утрам, когда хочется тишины и кофе. После двух дней наблюдения я понял что водители ведут себя очень спокойно и крайне вежливо. Все сигналы в основном что бы предупредить – я приближаюсь сзади так что не выскакивай под колеса. Из-за кирпичных дорог все ездят медленно и как следствие безопасно.

Важный, но не обязательный момент в путешествии на машине наличие GPS. Я довольно часто пользуюсь GPS и меня эта система выручала много раз. В Никарагуа можно взять GPS в прокат за 5 долларов в день, но это не самый дешевый способ. К счастью, когда я пошел добывать GPS, её не оказалось и мне пришлось искать альтернативу – Google карты! Я купил мобильный интернет, который был намного дешевле GPS системы и на свой телефон поставил Google карты, после чего использовал их постоянно. За 15 дней пребывания в стране я умудрился потратить всего-лишь 250 мегабайт из купленного 1 гигабайта. Могу посоветовать следующее: берите свой телефон с собой и не пользуйтесь Apple картами так как они показывали неправильную информацию – оказывается город Чинандега расположен на вулкане!

 

 


Next Page »